Правильно выбрать и построить фундамент, оптимальный под определенный тип и размер дома, значит, обеспечить зданию твердую опору, которая прослужит в течение нескольких десятилетий. Даже спроектированное гением строение не простоит и пары лет, если будет установлено на ненадежном основании. Грунтовые воды, сезонные осадки, изменения в плотности грунта и его подвижность быстро разрушат такую постройку.
Заботу о выборе и оборудовании фундамента желательно переложить на плечи профессионалов, которые имеют должный опыт и знают как построить фундамент для дома. Это не приведет к перерасходу бюджета, ошибкам при заложении и, как следствие, низкому качеству опоры. Квалифицированные специалисты не только помогут определиться с видом оптимального фундамента, что уменьшит общие расходы на возведение дома, но и гарантированно сделают работу максимально качественно.
Разновидности фундаментов для малоэтажного строительства
Выбрать подходящий фундамент для дома - главная задача, с которой начинается строительство. Неправильный вид скажется на долговечности здания, прочностных характеристиках или станет причиной ненужных затрат. Поэтому сначала следует определиться именно с типом опоры. Для этого учитывается ряд важных параметров.
Глубина залегания грунтовых вод. Если они слишком близко к поверхности, то неподходящий фундамент приведет к подтоплению и неравномерной осадке здания.
Плотность и состав почвы. Подвижные грунты требуют одного вида основания, плотные - другого.
Глубина промерзания земли. Если не учесть этот фактор, то после каждой оттепели появляется шанс образования трещин в фундаменте, стенах и перекрытиях.
Армированный ленточный фундамент с вентиляционными отверстиями
В малоэтажном строительстве жилых домов, коттеджей, бань, сараев и прочих хозяйственных построек используются четыре основных вида фундаментов.
Ленточный. Представляет собой сплошную конструкцию, которая располагается по периметру будущего строения. Может заливаться в опалубки непосредственно на месте или собираться из бетонных блоков, изготовленных отдельно.
Плитный. Состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Верхний слой - сплошная железобетонная плита.
Свайно-ростверковый. Собирается из закопанных глубоко в грунт столбов, которые в верхней части соединены ростверком-перемычкой, равномерно распределяющей нагрузку на конструкцию.
Свайный. Возводится из опор, которые располагаются равномерно под всей площадью дома или под местами с наибольшей нагрузкой - углами дома, стенами, перемычками.
В зависимости от вышеуказанных факторов, материала изготовления здания и его размеров определяется конечный результат, и создается проект фундамента для дома.
Столбчатый фундамент для легких хозпостроек
При строительстве любого фундамента обязательно надо учитывать вес здания. Легкие хозпостройки не требуют монументального основания, поэтому наибольшее распространение для них получили столбчатые фундаменты. Их выбор обусловлен следующими качествами:
быстрота монтажа;
невысокая стоимость;
способность обеспечить надежную опору.
Столбчатый фундамент устанавливается на подушку из песка или мелкого гравия, в верхней части столбы соединяются балками, на которых в будущем устанавливается цоколь. Важно учесть глубину промерзания грунта и степень его пучинистости. Этот вид основания подходит для малоподвижной почвы, иначе может произойти смещение конструкции.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Свайный фундамент для каркасных домов
Свайный фундамент это несколько вкрученных или вбитых в землю свай (толстых металлических труб с антикоррозионным покрытием), на которых монтируется обвязка и строится дом.
Так как эта технология сравнительно новая и не все строительные компании могут похвастать, что владеют ею в совершенстве, то пока еще встречаются случаи, когда через некоторое время после строительства дом несколько проседает под некоторыми сваями. Но зарубежный опыт показывает, что такие казусы происходят исключительно при несоблюдении технологии, а если монтаж свайного фундамента выполнен по всем правилам, то он станет надежной опорой для дома. Кроме того, сваи позволяют возводить здания даже на грунтах с высокой степенью подвижности.
Фундамент для деревянных домов из бревен
Строения из оцилиндрованных бревен и бруса обладают меньшим весом, чем кирпичные или бетонные, но превышают каркасные дома, поэтому лучшим вариантом для них станет мелкозаглубленный ленточный или свайно-ростверковый фундамент.
Первый вариант позволяет оборудовать подвал, обладает достаточной устойчивостью к нагрузкам и относительно невысокой стоимостью. Для обеспечения его долговечности необходимо оборудовать качественную гидроизоляцию и насыпать толстую песчаную подушку.
Для свайно-ростверкового фундамента надо выкопать ямы, до уровня промерзания почвы и соединить их перешейками. Затем в ямы и канавы заливается бетон и получается бетонная лента, из которой выходят столбы, опирающиеся на почву ниже уровня промерзания.
Устройство свайно-ростверкового фундамента
Эти виды фундаментов предоставляют возможность оборудовать надежное и долговечное основание, которое с легкостью выдержит вес деревянного дома в один или два этажа и позволит избежать ненужной переплаты, обустраивая излишне дорогую, рассчитанную на внушительную массу опору.
Плитный и ленточный фундаменты для каменных домов
Здания, изготовленные из кирпича, бетона или строительных блоков, требуют наличия крепкого фундамента, потому что обладают внушительным весом и полностью лишены пластичности, которая хоть и малой степени, но присуща деревянным домам. Малейшая подвижка основания может привести к образованию трещин в стенах и перекрытиях. Поэтому лучшим вариантом станет плитный или заглубленный ленточный фундамент.
Плитное основание представляет собой многоуровневую конструкцию, которая укладывается в заранее прорытую яму, немного превышающую размерами строящееся здание. П литный фундамент для дома состоит из следующих слоев:
подушка из щебня;
слой песка;
гидроизоляция;
армированная бетонная плита;
второй слой гидроизоляции;
утепление.
Подобный вид основания позволяет выдержать большой вес здания и обеспечивает неподвижную опору на пучинистых грунтах.
Ленточный фундамент глубокого заложения монтируется на глубине более метра, чтобы оказаться ниже уровня промерзания почвы. В зависимости от региона и среднегодовой температуры это значение может меняться. Ленточный вид основания выполняет двойную функцию, помимо обеспечения надежной поддержки каменных стен, он позволяет обустроить подвальное помещение, но в таком случае понадобится потратиться на гидроизоляцию и утепление.
Какой фундамент для дома обойдется дешевле
Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.
Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.
На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.
Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.
Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.
Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:
Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.
Плитный фундамент с битумным покрытием под кирпичный дом
Ленточный фундамент - оптимальный вариант
Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:
обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;
универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);
обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.
Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.
Заключение
Фундамент - одна из наиболее важных частей здания. На нем глупо экономить, его нельзя делать низкого качества, доступ к нему сильно ограничится после постройки здания, что осложняет починку. Его оборудование необходимо сделать сразу и хорошо, поэтому такую работу можно доверять только профессионалам.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — разновидность ленточного фундамента, который располагается ниже нулевого уровня на 0,3-0,7 м. Возведение такого типа основания требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных грунтах. Фундамент имеет свои преимущества и недостатки, а также особую технологию строительства.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы
Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.
Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.
К достоинствам этого типа оснований относят
- экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
- простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
- небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
- маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.
Среди недостатков МЗЛФ отмечают
- заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
- ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
- возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
- отсутствие подвального помещения в доме.
Мнение эксперта
Сергей Федоров
Профессиональный строитель. Стаж 18 лет
Задать вопрос экспертуЕсли вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.
Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента
Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.
В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:
Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:
- Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
- Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
- При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
- Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
- Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.
Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.
Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента
Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:
Глубина заложения
Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:
- при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
- при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
- при промерзании грунта более 3 м — 100 см.
Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.
Ширина монолитной ленты
Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:
| Материалы стен и перекрытий | Число этажей | Ширина подошвы МЗЛФ, м |
| Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями | 1 | 0,6 |
| 2 | 0,8 | |
| 3 | 1,2 | |
| Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями | 1 | 0,4 |
| 2 | 0,4 | |
| 3 | 0,6 | |
| Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями | 1 | 0,3 |
| 2 | 0,4 | |
| 3 | 0,6 | |
| Стены из бруса с деревянными перекрытиями | 1 | 0,2 |
| 2 | 0,3 | |
| 3 | 0,4 |
Высота над уровнем земли
Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.
Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.
Какой дом Вы хотите построить?
Выберите 3 варианта
Дом из газобетона
Общий балл
Дом из бревна
Общий балл
Дом по канадской технологии
Общий балл
Кирпичный дом
Общий балл
Дом из бруса
Общий балл
Дом из сип панелей
Общий балл
Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах
При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:
| Наименование и степень пучинистости грунтов | Число этажей здания | Ширина поошвы фундамента b, м | Толщина подушки t, м | Вариант конструкции фундамента | Вариант армирования |
| глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые | 1 | 0,3 / 0,2 | 0,6/0,7 | г. | 3 |
| 2 | 0,3 / 0,2 | 0,5 / 0,6 | г. | 3 | |
| 3 | 0,3 / 0,2 | 0,4 / 0,5 | г. | 3 | |
| глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые | 1 | 0,3 / 0,2 | 0,7 / 0,8 | г. | 4 |
| 2 | 0,3 / 0,2 | 0,6 / 0,7 | г. | 4 | |
| 3 | 0,3 / 0,2 | 0,5 / 0,6 | г. | 4 |
В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.
Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства
Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:
- 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
- 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.
Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я
Подготовительные работы и разметка
Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.
Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.
Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.
Устройство траншеи и подушки
Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.
Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.
Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.
Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.
Заливка бетона
Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.
Послойная заливка фундамента
После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.
Утепление мелкозаглубленного фундамента
Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.
Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:
- Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
- Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
- Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.
Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.
Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.
Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах
Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:
- Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
- Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
- Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
- Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.
Основание здания – важнейшая его часть. Малейшая ошибка при сооружении подобных конструкций может окончиться плачевно. Необходимо не только правильно рассчитать его глубину, количество и сечение арматуры, но и обеспечить надежный и качественный дренаж, гидро- и теплоизоляцию. Опишем процесс изготовления ленточного фундамента своими руками и пошаговую инструкцию по его возведению подробно.
Какой вид фундамента выбрать?
Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.
По типу конструкции все основания подразделяют на:
- ленточные : наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
- свайные : здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
- свайно-ростверковые : с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
- столбчатые : на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
- плитные : довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения
Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента . Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома , но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.
Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.
Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.
Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.
ВИДЕО: Выбор фундамента для дома
Хотя стоимость такой опоры достаточно высока и в среднем составляет 25-30% от цены всего объекта, из-за высокой прочности и надежности чаще всего используется именно этот вариант. Ниже будет представлена подробная пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента.
Глубина заложения
Ленточные основания имеет две разновидности:
- мелкозаглубленные с закладкой в грунт на 50-70 см ; используются лишь для легких построек
- глубокозаглубленные до 2 м : должны уходить в грунт на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы
Узнать, на какую глубину промерзает почва в вашем районе, несложно. Для этого существуют специальные карты. Однако учите, что это значение – нормативное. На практике учитывать необходимо тип грунта и среднемесячную температуру региона проживания. Учите также, что влажная болотистая почва всегда промерзает сильнее песчаной. Плотный грунт промерзает сильнее рыхлого.
В Московской области нормативная глубина промерзания – 140 см. При заложении фундамента к этим цифрам добавляется еще 10%. Для неотапливаемых помещений необходимо добавить еще 10%. При наличии подвала основание опускается на 40 см ниже его пола. Учитывать необходимо также высоту дренажного слоя и песчаной подушки.
В идеале на вопрос, какой должна быть глубина закладки фундамента, способны ответить лишь геологи. Ни таблицы, ни карты не могут показать наличие опасных плывунов, уровня нахождения грунтовых вод, различные нарушения состава грунта и пр.
На слабых грунтах лучше возвести ленточный фундамент в форме трапеции или сделать его ступенчатым. Подобное основание будет более надежным.
Ширина траншеи
Читайте также: Септик для дома - канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео) +Отзывы
Виды траншеи под фундамент
Ширину конструкции рассчитывают исходя из ширины стен плюс 10 см. К этому значению прибавляют 40-60 см для возможности прохода людей при установке и заливке опалубки. В среднем ширина траншеи равняется 0,7-0,8 м. При обустройстве дренажной системы этот параметр увеличивают еще на 20-30 см.
Чтобы не было разности высот, траншею начинают рыть с самого высокого угла. Делать это желательно вручную – при рытье экскаватором получить идеально ровные стены без осыпания грунта не получится.
Осыпавшийся грунт полностью удаляют – ведь даже утрамбованный, по плотности он уступает слежавшейся годами почве . Часть земли увозить не стоит – с помощью нее будет производиться обратная засыпка.
Если земля сильно осыпается, траншею роют под небольшим углом . Можно дополнительно укрепить ее фанерными или дощатыми щитами с распорками. При наличии подвального помещения для него сразу же готовится яма.
Перед началом работ растительный слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-30 см . На черноземной почве возведение фундамента недопустимо. Слой рыхлой почвы необходимо полностью убрать.
При проведении разметки к проектным размерам здания прибавляют ширину стен. Ее начинают с углов, куда забивают колышки или прутки арматуры. Между ними туго натягивается бечева или леска. Горизонтальность и вертикальность сторон обязательно выверяют строительным уровнем. Углы должны быть строго прямыми. Перепроверить необходимо и размеры по диагонали.
Если близится зима, и нет возможности ждать, пока бетон наберет прочность, можно собрать фундамент из уже готовых бетонных блоков. Однако учтите, что места их стыков являются слабым местом. В случае подвижек почвы в этих местах могут образоваться разрывы.
Подушка из песка и щебня
Перед возведением фундамента для дома стоит позаботиться об обустройстве подушки. Такие материалы как песок, щебень и гравий почти не впитывают влагу, поэтому подвержены морозному пучению в меньшей степени. Использование подушки на их основе позволяют защитить участок от неравномерной усадки почвы. Подушка позволяет и более равномерно перераспределить нагрузку от массы здания по всей площади. Грунт под ней будет усаживаться более равномерно.
Слой такой подушки должен составлять 20 см. Чтобы она не заиливалась, перед ее засыпкой прокладывается слой пленки или рубероида. Такой же слой гидроизоляции требуется настелить и после засыпки щебня и песка.
Песок обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают вибротрамбовщиком или посредством специального приспособления в виде деревянного бруска с вертикальной ручкой.
«Правильная» опалубка
Наиболее распространенными проблемами при обустройстве фундамента являются:
- разлом опалубки
- ее распирание
- протечки бетонного раствора
Во избежание подобных ошибок не стоит полагаться на авось и использовать бросовый пиломатериал. Для изготовления опалубки для фундамента требуется ровная доска толщиной 25 мм без значительных пороков, 2 сорта . В дальнейшем после разбора опалубки ее можно использовать для обустройства обрешетки.
Слишком большие щиты будут неудобны в работе – их делают длиной 3-4 м и собирают с помощью гвоздей. Для поперечных стоек используется рейка или та же доска. Во избежание протечек раствора пространства между досками быть не должно.
После опускания в траншею и выравнивания щиты фиксируются колышками, вбитыми в землю. В дальнейшем их можно не удалять – они остаются в бетоне. С наружной стороны опалубка дополнительно укрепляется подпорками. Расстояние между ними – не менее 1 м.
Все щиты между собой соединяются деревянными рейками. Для предохранения от вспучивания опалубки доски связываются проволокой, которая прикручивается к вертикальным поперечинам. Во время разбора опалубки ее отрубают и оставляют в бетоне.
В качестве слоя гидроизоляции часто применяют и рубероид. Его крепят шиферными гвоздями.
Установка арматуры
Читайте также:
В ленточном фундаменте арматура должна выставляться в форме прямоугольника . Этому есть логичное объяснение. На опору строения действуют сразу две силы: силы пучения снизу и масса самого строения сверху. На середину ленты нагрузки практически нет. Для компенсации этих двух нагрузок готовят два пояса: верхний и нижний.
При заглублении фундамента на глубину до 1 м этого достаточно. Для глубоко заглубленного основания готовят три пояса: третий требуется для усиления при большой высоте арматурного каркаса.
Гладкие прутки допустимы лишь при создании перемычек. Для основного каркаса используется арматура с ребристой поверхностью диаметром 8-16 мм, способная выдерживать растягивающие нагрузки. Ребристая поверхность способна обеспечить и лучшее сцепление с бетоном. Марки стали арматуры для фундамента СГС, 25Г2С, 32Г2Рпс.
Для защиты металла от коррозии арматура должна находиться только в толще бетона. Поэтому по краям и низу опалубки необходимо отступить по 5 см. Согласно СНиП, шаг арматуры – 30-35 см.
Углы и пристенки, на которые приходится нагрузка от соседних стен, являются самым слабым местом. Во избежание появления трещин прутки в этих местах загибают друг на друга под углом 90 градусов с нахлестом 60-70 см. При нехватке длины прутка их соединяют Г-образными хомутами.
Читайте также: Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы
Сварку для арматуры использовать нежелательно. Во-первых, в местах сварки сталь частично теряет прочность. Во-вторых, силовой каркас фундамента должен иметь некоторую степень свободы, чтобы при подвижке грунта его не разорвало.
Поэтому скреплять арматуру необходимо с помощью вязки. Для этого используют специальную проволоку. Вязку производят вручную, а при больших объемах работ с помощью пистолета. Для работы с проволокой удобней пользоваться специальным крючком.
При значительном перепаде высоты фундамент лучше разбить на сектора, где каждый сектор находится в земле на разной глубине.
Проверяем качество цемента
Прежде чем дать подробную инструкцию по возведению фундамента, поговорим о качестве цемента. При заливке основания для дома экономить на цементе точно не стоит. По ГОСТ он должен быть не менее марок М200-300. Но лучше подстраховаться и использовать цемент М400-500. Особенно это важно при возведении тяжелых или многоэтажных строений. Ведь на практике сегодняшний цемент часто выпускается не самого лучшего качества.
Читайте также: Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы
Качественный бетон имеет темно-серый цвет. Он должен быть свежим и не слежавшимся – при сжатии в кулаке он должен легко высыпаться между пальцами. Так как этот материал способен быстро впитывать влагу, если он приобретается заранее, храните его в сухом месте, затянув полиэтиленовой пленкой не более 1-2 недель.
Ориентироваться на производителя сложно – ведь в каждой области выпускается свой собственный цемент. Поэтому лучше сделать пробный замес раствора.
После его застывания необходимо установить на поверхность бетона зубило и ударить по нему молотком. У вас должен остаться лишь небольшой след в виде царапины. Откалывание небольших кусочков означает, что, даже если производитель уверял вас в обратном, марка такого цемента не больше М200. Отверстия в бетоне после удара появляются при заливке цемента М100.
Внутри высохший бетон должен быть темнее, чем на поверхности. Спустя месяц в качественный бетон забить гвоздь должно быть сложно. В условиях Сибири и Севера важно обращать внимание на морозостойкость материала. Такой бетон имеет маркировку МЛ.
Готовим бетонный раствор
Правильный фундамент должен изготавливаться из качественного раствора. Его пропорции находятся в прямой зависимости от марки цемента. Так, при использовании цемента марок М400 соотношение по объему будет 1,0:1,2:2,7 (для замеса берется цемент, песок, щебень).
| Марка бетона | Пропорции по объему цемент/песок/щебень | Пропорции по массе цемент/песок/щебень | Примерный объем бетона из 50 кг цемента (1 мешок), м3 |
|---|---|---|---|
| М100 | 1,0/4,1/6,1 | 1,0/4,6/7,0 | 0,231 |
| М150 | 1,0/3,2/5,0 | 1,0/3,5/5,7 | 0,189 |
| М200 | 1,0/2,5/4,2 | 1,0/2,8/4,8 | 0,160 |
| М250 | 1,0/1,9/3,4 | 1,0/2,1/3,9 | 0,128 |
| М300 | 1,0/1,7/3,2 | 1,0/1,9/3,7 | 0,122 |
| М400 | 1,0/1,1/2,4 | 1,0/1,2/2,7 | 0,092 |
Песок используется сухой, без примесей глины и мусора. Для удаления крупных частиц песок обязательно просеивают через сито. Щебень потребуется мелкой фракции с размером частиц 5-20 мм. Использование вместо него речного гравия, имеющую малую прочность, нежелательно. Плюс его зерна имеют слишком гладкую поверхность и плохо сцепляются с бетоном.
Вначале необходимо тщательно перемешать между собой сухую смесь, а лишь затем добавлять в нее воду. Если замес производится вручную, то делать это необходимо небольшими порциями, иначе в случае непромеса в растворе образуются комки. Получившийся раствор должен быть достаточно густым и не стекать с мастерка.
Снимают опалубку не раньше, чем через пару недель после заливки. Любые работы до истечения этого времени недопустимы.
Заливка фундамента
Ленточный фундамент выполняется в виде сплошного бетонного полотна, проходящего по периметру стен и внутренних перегородок. При возведении легких построек допускается возведение оснований из кирпича.
Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.
Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.
Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.
Регламентирующая документация
Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:
- сборные, состоящие из железобетонных блоков;
- монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
- выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.
Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.
Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.
Что для этого потребуется?
Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:
- Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
- Гидроизоляция.
- Теплоизоляция (при желании или необходимости).
Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.
Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.
Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.
Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.
Фундамент заливается непрерывно Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.
Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.
Последняя необходима для выполнения следующего:
- выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
- выполнить роль дренажного слоя;
- предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.
Глубина залегания
Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?
Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.
Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.
Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.
| Город | М | µМ | Суглинок, песок, м | Мелкий песок, супесь, м | Крупный песок, гравий, м |
|---|---|---|---|---|---|
| Архангельск | 46.1 | 6.79 | 1.56 | 1.90 | 2.04 |
| Вологда | 38.5 | 6.20 | 1.43 | 1.74 | 1.86 |
| Екатеринбург | 46.3 | 6.80 | 1.57 | 1.91 | 2.04 |
| Казань | 38.9 | 6.24 | 1.43 | 1.75 | 1.87 |
| Курск | 21.3 | 4.62 | 1.06 | 1.29 | 1.38 |
| Москва | 22.9 | 4.79 | 1.10 | 1.34 | 1.44 |
Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.
Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, расчитываются на глазок Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».
В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.
Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:
Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.
Порядок выполнения работ
Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.
После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.
Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.
Разметка
Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.
Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.
Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.
Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.
Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.
Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.
Земляные работы
Стенки траншеи должны быть ровными Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.
Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.
Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.
Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.
Подготовка траншеи
Толщина подушки должна быть не менее 10 — 20 см Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.
Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.
Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.
Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.
Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:
- фанера;
- обрезная доска;
- пластик;
- металлические листы.
Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:
Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 — 4 см Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.
Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.
Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.
При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.
Армирование конструкции
Рекомендуется вязать арматуру проволокой Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.
Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.
Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.
На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.
В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:
Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.
Заливка
Успевайте залить фундамент за 1 день Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.
Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.
При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.
При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.
В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:
- Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
- Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
- Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.
При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.
Выдержка
Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.
Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).
Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.
Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.
Фундамент является основой каждого жилого строения. От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность.Ведь именно он воспринимает на себя главную нагрузку от всего строения, поэтому его грамотное возведение так важно.
Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.
Подготовка материалов
Обычно для таких работ используют высококачественный . Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.
В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:
- цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
- чистый песок (речной) для обустройства подушки;
- 2-сантиметровая струганая доска для изготовления ;
- и стальной прут 8-12 мм в диаметре.
От разметки до заливки
Разметка площадки
Одним из важных этапов является . Сначала площадка освобождается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее весь с участка срезается примерно на 15 см глубины для ограничения в дальнейшем процессов гниения в подвале строения.
Как осуществляют разметку?
- Находят место нахождения первого угла оси здания. С помощью отвеса устанавливают колышки: ими могут послужить подходящие куски арматуры.
- Находят следующие углы , второй и третий с помощью бечевы и колышков. Устанавливают колышки и там.
- Протягивают шнур в сторону четвертого от предыдущих, по угольнику делают правильный угол, также ставят колышек.
- Проверяют диагонали получившегося прямоугольника, повторяющего внешний периметр здания. Они должны быть ровными, если углы построены правильно.
- Аналогично намечают внутренний фундамент , а также его частей под отдельные составляющие: крыльцо, опоры под колонны, несущие стены.
- Устанавливают рейки или планки из дерева , чтобы выровнять разметку в горизонтальной плоскости, через них натягивают веревку.
Земельные работы
Для предотвращения осыпания грунта должны быть сделаны временные подпорки!
Опалубка
С помощью веревки размечают контур для . Устанавливают опоры на углах. Для этого требуются брусья толщиной 5 сантиметров.
Опалубку изготавливают из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков с саморезами или деревянных брусков.
Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.
Арматура
Сварка нарушает коррозийную стойкость материала в местах ее воздействия, поэтому применять ее не рекомендуется!
Процесс заливки ленточного фундамента под дом
Если бетон заказывают, то заливка проводится за один раз, одномоментно. Послойную заливку делают в том случае, если массу готовят собственными силами.
Пошаговая заливка ленточного фундамента
- Сначала подготавливают бетон.
Песок просеивают, смешивают с цементом и водой, равномерно размешивают. Приготовленным составом заливают щебень, количество которого равно количеству песка. Хорошо перемешивают, чтобы весь щебень был равномерно смочен. - В изготовленную своими руками опалубку заливают бетонную смесь.
Для качественного заполнения и исключения образования пузырей бетон протыкают железным прутом и уплотняют брусом из дерева. Более удобно использовать для этого специальный строительный миксер или с насадкой. - Заполняют опалубку бетонной смесью до отмеченного уровня.
Для ускорения осадки бетона простукивают опалубку снаружи. - Разглаживают поверхность бетона мастерком или правилом.
- Зеркало бетона посыпают просеянным сухим цементным порошком.
Сделать это равномерно получится через сито. Такая процедура обеспечит быстрое схватывание поверхности бетона, предупредит его растрескивание или размывание. - Бетон укутывают укрывным материалом
или обычной мешковиной.
В таком виде оставляют его примерно на месяц для созревания. Если погода жаркая и сухая, то верхний цементный слой периодически смачивается для избегания пересыхания.
Лишь после окончательного созревания бетонного монолита можно переходить к дальнейшей стройке и начинать .
Когда опалубка будет снята, необходимо выполнить качественную . Это улучшит влагоизолирующие и теплосохраняющие функции фундамента, а также увеличит срок его службы.
Полезные советы
- Лучше убедиться заранее, что заказанная машина зальет бетонную смесь с любого угла.
- Желательно позаботиться об изготовлении дополнительного лотка: в него будет подаваться состав.
- Раствор перед заливкой необходимо проверить – иногда в процессе транспортировки он немного затвердевает.
- В дождь позаботьтесь о надежном укрытии, в противном случае верхний слой цемента может смыть струями воды.
