Установка и крепление окон, дверей и ворот в доме из газобетона. Как установить дверь в газобетонных стенах. Как закрепить металлическую дверь в газобетоне Усиление деревянным коробом проема в газобетонной стене

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов (см. рис №1, вариант Г)

Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона ? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице - как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги.

В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А) , либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) . Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания - с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А) , либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б) . Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены.

Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В) . В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помошью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама.

Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.

До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.

Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.

Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:

перфоратор со специальными бурами для устройства отверстий;
нож строительный;
небольшой уровень;
комплект отверток;
анкера;
молоток;

трехметровую рулетку;
дрель электрическую;
ножовку;
стамеску;
струбцины;
угольник;
уголок металлический;
сварочный агрегат.

Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.

Монтаж

Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:

на специальный распорный или химический анкер;
на обвязку проема, выполненную из древесины;
на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.

В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Анкерное крепление

Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.

Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.

Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.

Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.

Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.

Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.

Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.

Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.

Установка на каркас из металлического уголка

Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.

Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.

Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.

Заключение

Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Пеноблок — один из самых популярных стройматериалов, используемых для малоэтажного строительства. Благодаря уникальному сочетанию невысокой цены, хороших теплоизоляционных характеристик и прочности пеноблок часто используется как для строительства опорных стен, так и внутренних перегородок.

Естественно, рано или поздно перед строителем дома встает вопрос — как вставить дверь в доме из пеноблока.

Что такое пеноблок

Пеноблок относится к ячеистым бетонам. Он имеет немало преимуществ:

прост в обработке;
немного весит;
его теплопроводность в 3 раза больше кирпича и в 8 раз — бетона;
звукоизоляция;
пароизоляция;
химическая и биологическая стойкость, коррозийная устойчивость.

Основное преимущество пеноблока в том, что при строительстве дома из него не нужно тратить дополнительные средства на теплоизоляцию, а расходы на отопление уменьшаются в 3 раза.

Дом из пеноблоков имеет свои плюсы:

маленькую нагрузку на фундамент;
экономия на трудоемкости работ, благодаря большому размеру блока;
микроклимат внутри дома из пеноблока похож на кроклимат деревянного.

У пеноблока есть один недостаток: он хрупкий. Дом из пеноблока обязательно армируют на нескольких уровнях. Поэтому установка дверей и окон в кладку из пеноблоков происходит по специальной технологии. Лучше в дом из ячеистых бетонов устанавливать двери шириной не больше 1 метра, более широкие будут создавать большую нагрузку на стены и вызывать неудобства при открывании.

Установка входной двери в пеноблок с анкерным закреплением

Этап 1

Подготовьте проем (размер проема должен быть на 20мм больше размера короба, максимальный допуск +25 мм с каждой стороны.

Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.

Этап 2

Установите дверь с наружной стороны проема.

Зафиксируйте раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери. В случае, если пол проема неровный, установите деревянные клинья в порог двери.

Этап 3

С помощью перфоратора (электродрели) через предусмотренные на дверной коробке места сделайте отверстия в стене для анкерных болтов (диаметр 10,5 мм, глубина 130 мм).
Диаметр анкерного болта — 10 мм.

Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

С противоположной стороны, через предусмотренные на дверной коробке места, просверлите отверстия. Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

В верхней части рамы, через предусмотренные на коробке места, просверлите отверстия.Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене.

Этап 4

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Вытащите деревянные клинья и аккуратно заполните монтажной пеной пространство между стеной и рамой двери.

Установите фурнитуру на замковую часть. Дверь установлена и готова к эксплуатации.

Установка дверей в пенобетон

Пеноблок относится к легким ячеистым бетонам, поэтому он мягкий и пористый. Установка металлической двери в доме из газобетона производится несколькими способами:

на анкера — этот метод хорошо для узких проемов;
на химические анкера для газобетона;
на специально сваренный металлический каркас;
при помощи деревянной обвязки;
к дополнительно выложенной кирпичной стенке.

Вес стандартной металлической входной двери обычно варьируется от 45 до 90 кг, но может превышать 100 кг. Не смотря на то, что все эти технологии имеют право на существование, наибольшей популярностью пользуется установка двери с помощью ответной рамы.

Как крепить дверь к деревянной обвязке

При устройстве входной двери в газобетон важно предусмотреть, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке — это более прочное и надежное основание.

Тяжелая дверь может испытывать серьезные ударные нагрузки, из-за которых рано или поздно может расшататься вся система крепления. Для предупреждения этой деформации рекомендуется установка коробки так, чтобы распределить нагрузки, которые действуют на дверь на большую площадь с помощью закрепленных деревянных рам с закладными брусками. Рамы изготавливаются из сухой доски, мебельного щита, фанеры и бруса. Дерево сначала пропитывается антисептиками. Если есть возможность — предпочтение нужно отдать лиственнице — одной из самых влагостойких пород дерева.

При установке небольших дверей используют или заглубленный в газобетон закладной брус или накладные деревянные панели в проеме по толщине стены. Дерево крепится на химические анкера или иначе на слой клея для газобетона. Дальше дополнительно закрепляется к стене из газобутона при помощи анкеров специально для ячеистых бетонов и для предупреждения раскачивания — саморезами длиной от 7,5см.

Деревянные панели бывают сплошными или сделанными из отрезков древесины, которые устанавливаются через 61см по центру. После установки свободные промежутки между стеной и рамой запениваются. Это позволит жестче фиксировать раму благодаря противоположно направленным саморезам и распирающей монтажной пены.

Для больших дверей делается деревянная рама, обвязка монтируется более прочно. Анкера замоноличиваются в пробуренное отверстие глубиной от 15 см с шагом не больше 61 см при помощи эпоксидной смолы.

Если же анкер замоноличивается во время кладки, можно использовать клей для газобетона. В блоке вырезается паз, сверху в него закладывается анкер, а полость заполняется клеем. К замоноличенному анкеру при помощи шайбы и гайки выполняется установка деревянной обвязки проема. Можно её дополнительно закрепить саморезами. Уже к обвязке крепятся гаражные петли или дверная рама.

Установка в металлической раме

Чтобы усилить проем, можно сварить раму жесткости из уголка 40 на 40 или толстостенной профильной трубы сечением 80 на 80 или 100 на 100мм. Трубы должны идти от пола в проеме до потолка, а к перекрытиям крепиться анкерными болтами. Расстояние между ними должно соответствовать ширине коробки. Трубы можно утопить в пеноблоках, для чего придется вырезать штробы. Дальше нужно просверлить трубы, зафиксировав их анкерами в газобетон.

Еще более надежную установку стальных дверей можно устроить при помощи стальных закладных, которые устанавливаются на этапе строительства стен. Закладные представляют собой арматуру приваренную к пластине. Арматура замоноличивается в прорезанные пазы стены из газобетона во время кладки пенобетонных блоков. Открытые пазухи заполняются раствором или клеем для газобетона или эпоксидкой. Дверная рама крепится методом сварки с стальными пластинами или при помощи болтового соединения.

Установку железной двери в частном доме лучше доверить профессионалам. Это не настолько дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Самостоятельно можно «наломать дров», особенно, если строение из газобетона.

Специфика газобетонных блоков

Это пористый материал, который отлично держит тепло. Однако установить в такую стену металлические двери (с порошковым напылением или другой финишной отделкой) стандартным способом на анкеры невозможно. Закрученный в газобетон болт прочен к боковым усилиям, но совершенно не держится, если его потянуть на себя. Соответственно металлоконструкцию классическим способом закрепить не получится.

Работайте с помощником. Качественная дверь от компании «СтройСтальИнвест» весит не менее 45 кг. Навесить ее самостоятельно, не подорвав спину или не повредив дверное полотно, очень сложно.

Как правильно заказать и установить дверь?

При монтаже входной металлоконструкции в строение из газобетона соблюдайте следующие правила:

Короб должен быть на 2-6 см меньше, чем проем.
Промажьте стены рядом со входом и сам проем грунтом глубокого проникновения и дождитесь полного высыхания.
Стены, где будет ставиться короб, укрепите. Делают это с помощью 35-го уголка и поперечин (сталь толщиной 1,5-3 мм). П-образная конструкция сваривается так, чтобы поперечные металлические вставки пришлись на места монтажа коробки. Вверху и внизу варится тот же уголок выемкой наружу.
Установите по бокам прохода, прямо на выступающие уголки, брус. Предварительно пропитайте его антисептиком и высушите. Ширина доски – чуть уже стен, толщина 25 или 30 мм. Высота должна быть такой, чтобы брус можно было забить с усилием, при этом он не должна выгнуться.
Закрепите доску саморезами по металлу, длиной 15 см. Если между брусом и стеной видна щель, уберите ее, нанесите пену и установите заново, а потом закрепите.
Теперь установите коробку обычным способом – на клинья.
Проверьте ровность уровнем – выставите правильно.
Закрепите дюбелями в местах поперечных планок.
Удалите клинья и запеньте щели.
После застывания пены обрежьте лишнее и установите наличники.

Не забудьте навесить дверное полотно и отрегулировать его. Оно должно закрываться плавно, без усилий.

Некоторые тонкости монтажа

Описанный выше метод монтажа – комбинированный. Он включает в себя и сварной металлический каркас, и деревянную обвязку. Фактически, существует 3 способа крепления двери к ячеистому бетону:

На анкеры, только не простые – те, что идут в комплекте с дверью, заменяют специальными, для ячеистых бетонов. Метод подойдет для однопольных облегченных изделий.
На сварной металлический каркас. В этом случае размер двери должен быть всего лишь на пару сантиметров уже проема. После сваривания п-образных арок, которые прочно фиксируют боковины прохода, установка коробки производится стандартным образом.
На деревянную обвязку. Другими словами из деревянного бруса сооружается короб, который крепится к газобетону на клей и распорные анкеры. И уже к нему производится монтаж стальной коробки.

Мастера компании «СтройСтальИнвест» установят любую модель, представленную в каталоге, быстро и качественно. Кроме того, изделие получит гарантию на дальнейшее техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

All-doors.ru

Установка дверей в газобетон - строительство

Установка дверей в газобетон.

Способов установить дверь в газобетон много. Какой будет приемлем в вашем случае зависит от нескольких факторов: массы двери, размера дверного проема, какие ударные нагрузки будет испытывать крепление дверной коробки.

Если ширина дверного проема меньше 90 см, то дверную коробку можно устанавливать непосредственно на газобетон, используя для её закрепления анкера для ячеистых бетонов.

В монтаже интерьерных дверей из древесины в частных домах из газобетона можно использовать закладные бруски. Древесина должна быть термообработанной или пропитанной антисептиком. Из пород рекомендуем лиственницу, так как она стойка к гниению и доступна по цене.

Этот вариант, как и предыдущий, подходит для частных домовладений. Он предполагает использование деревянных панелей на всю толщину стен в проеме. Чтоб предупредить образование пустот между панелью и стеной, обе поверхности обрабатывают плиточным клеем или клеем для газобетона. В качестве крепежа используют анкера для ячеистых бетонов и, в случае возможных шарнирных раскачиваний, саморезы не короче 7,5 см. На рисунке ниже показано, что деревянные прокладки могут быть сплошными по периметру дверного проема, а также выполняться из кусков древесины. При монтаже по второму способу не занятые планками промежутки запенивают монтажной пеной с небольшой степенью расширения, добиваясь более жесткой фиксации дверной рамы.

Для установки дверей в широкие проемы (офисные помещения, гаражные двери) надежнее будет использование клеевых анкеров. В газоблочной стене по периметру всего проема с шагом не более 60 см бурятся 15см отверстия, которые заполняют эпоксидной смолой. Затем в данные полости устраиваются анкера или шпильки с резьбой. В качестве дополнительного крепления обвязки проема можно использовать саморезы. В завершающем этапе к обвязке крепят дверную раму или гаражные петли.

Стальные двери и массивные двери технического назначения могут оказывать на газобетон в узлах крепления разрушающие нагрузки. Используя один из приведенных ниже способов монтажа стальных дверей можно минимизировать воздействие этих сил на газобетон.

При небольших нагрузках, как и для деревянной двери, для стальной также можно применять крепление к газосиликату посредством сплошной или прерывистой деревянной прокладки, с запениванием в последнем случае свободных зазоров монтажной пеной.

Удачный вариант усиления дверного проема стальными уголками и стальным листом (можно швеллером), прикрепленным к стене. Промежуток между листом (швеллером) и газоблочной стеной заполняется безусадочным раствором.

Пожалуй одно из наиболее надежных креплений можно получить при закладке стальных элементов крепления в пазы стены на этапе кладки газосиликатных блоков. На рисунке ниже показано что представляют из себя закладные элементы. Прикрепить стальную раму возможно болтовым соединением либо сварочным соединением с опорными стальными пластинами.

В некоторых случаях, при сильных боковых нагрузках на газобетонные стены в местах дверных проемов, просто не обойтись без вертикального армирования. Для него устраивают О-образное отверстие O=10-15 см, проходящее в вертикальной плоскости на расстоянии от дверного проема не менее. блока и не далее 60 см. Отверстие можно пробурить самостоятельно алмазной коронкой соответствующего диаметра, либо заранее приобрести О-блоки. Также потребуется арматура O= 14 мм и класса А400-А500 и стальные закладные элементы. Арматуру помещают в О-образное отверстие и закрепляют нижним концом в фундаменте, а верхним в армированном обвязочном поясе. Опорные площадки (стальные элемент) монтируются на этапе кладки газоблоков.

По материалам сайта: http://gazobeton.ru

fix-builder.ru

Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков. Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции.

Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера. Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов.

Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Установите дверь с наружной стороны проема.

Современная входная, как правило, представляет собой массивную металлоконструкцию. А между тем стены домов, в том числе внутренние перегородки многоэтажек, всё чаще возводят из пеноблоков.

Как надёжнее «состыковать» стальную и не слишком прочную кладку?

При заказе входной двери почти всегда вызывают замерщика.

С ним-то и следуют обсудить специфику стен, а также внесение корректив в конструкцию дверного блока и технологию монтажа. Есть два основных способа установки коробок в «слабые» проёмы.

Ширина монтажного зазора для пеноблочных стен не должна превышать 10 мм. Важно, чтобы мастера предельно ответственно подошли к его заполнению.

Обычно для этой цели применяют полиуретановую пену, которая отлично справляется с задачами тепло- и звукоизоляции. Чтобы получить наилучший результат, необходимо обеспылить поверхности и смочить их водой.

Вдруг ветер ее рванет или кто-то не рассчитает и хлопнет со всей силы. В сказки, что запеним и все будет ок, не верю.

Пена со временем потеряет свои свойства.Не хочу потом переживать. Сварил стальную рамку на проем из ГБ.

И посадил на хим анкеры в стену Установка коробки в рамку, вопросов не вызывает.

Просто в мене теж важкі металеві двері - спочатку поставив тимчасово на 6 анкерів - дуже хило.

Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону. Первый способ крепления надежен. Он предусматривается проектной документацией на дом. По каждой стороне проема устанавливают закладные, их количество зависит от высоты двери.

При установке тяжелых стальных, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания).

Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь.

Не стоит пугаться устанавливать подобные конструкции своими руками.

Технология монтажа конечно предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несоизмеримо меньше оплаты работы профессионалов. Как известно металл - материал тяжелый и установка металлической двери в газобетон представляет собой достаточно ответственную работу.

Особенно если вы предпочитаете надежные отечественные двери из толстого металла с хорошей защитой.

Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение.

Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав.

propuskspb.ru

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача - определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет - входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут - листовым материалом (бюджетный вариант).

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход - поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные - кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант - проверить строительным отвесом.

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху - две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней - меньшего).

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку - берем уровень и все проверяем.

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально - продолжают монтаж крепежа. Нет - придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом - на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная - убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин - проушин - выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка - деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса - не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Это - необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится - за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями - газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж - проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей - в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии - неизвестно. Пока данных нет.

stroychik.ru

Установка металлических и противопожарных дверей в газобетон, гипсокартон и сэндвич-панели

Тему об установке металлических дверей, в том числе противопожарных, в стены из легких строительных материалов (газобетон, гипсокартон и сэндвич-панели) нужно логически разделить на две составляющие. Первая – о технической целесообразности подобных действий, и вторая – о способах укрепления дверного проема в необходимых случаях. Далее, поскольку рассматриваются именно металлические двери, то техническую целесообразность мы разберем с двух точек зрения, – взломостойкости и огнестойкости стен из легких строительных материалов, – в проемы которых эти металлические двери предполагается устанавливать.

Взломостойкость и условие равнопрочности конструкции

Устанавливая металлические двери, владельцы недвижимости в первую очередь наверняка думают об их взломостойкости в деле защиты ценностей, хранящихся в данных помещениях. Даже если речь идет об установке простых технических дверей, как недорогих и практичных, все равно следует оценить целесообразность их установки с точки зрения равнопрочности всей конструкции «дверь – стена». Утрируя тему, стоит вначале ответить на вопрос – нужно ли вообще ставить металлическую дверь в картонный дом? В идеале взломщикам должно потребоваться примерно одинаковое время на то, чтобы или вскрыть дверь, или пробить в стене значительное отверстие для совершения кражи материальных ценностей. Если стены заметно слабее двери, то лучше подумать об установке более дешевых деревянных дверей. К слову, противопожарные двери могут быть в том числе и деревянными, огнестойкость которых достигается за счет нанесения соответствующих средств огнезащиты в виде пропиточных и обмазочных составов.

С точки зрения взломостойкости, наибольшей прочностью среди перечисленных легких материалов обладают стены из пенобетона, если их толщина равна или превышает 200 мм. Применение современных растворных смесей позволяет строить достаточно прочные стены из автоклавного газобетона или шлакобетона. Взломщикам придется немало поработать кувалдой, чтобы проделать в них достаточный пролом.

Следующим по прочности материалом являются сэндвич-панели. Это крупноразмерные трёхслойные листы, в которых находится теплоизолирующий слой из базальтовой минеральной ваты или пенополистирола самозатухающих марок. Взломостойкость сэндвич-панелей обеспечивается внешними листами оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7мм. Для сравнения прочности можно представить себе – насколько легко сделать дыру в двухслойном заборе из листов профнастила. Хотя сами по себе оцинкованные листы сэндвич-панелей сравнительно легко режутся кровельными ножницами или болгаркой, но множество точек взаимного крепления листов сделает достаточно трудоемкой задачу по вырезу в такой стене большого отверстия, через которое сможет пролезть человек.

И наименее стойким, или вернее сказать – совершенно нестойким к взлому вариантом являются стены из гипсокартона. Гипсокартон достаточно легко режется обычной ножовкой, поэтому проделать в нем отверстие – минутное дело. Стоит подумать, стоит ли вообще устанавливать на такие стены металлическую дверь.

Огнестойкость стен из газобетона, гипсокартона и сэндвич-панелей

В случае, если в проемы стен из легких материалов требуется установить противопожарные двери, следует также оценить огнестойкость самих стен. По аналогии с взломостойкостью, конструкция «дверь – стена» должна обладать равнозначной огнестойкостью. Соответственно, имеет смысл устанавливать двери с таким пределом огнестойкости, который не превышал бы заметно огнестойкость самой стены. Еще лучше, если материал стен обладает большей огнестойкостью, чем противопожарная дверь. Иначе говоря, не имеет смысла тратиться на противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI60 (60 минут), если стены смогут сопротивляться огню заметно меньшее время.

Отличной огнестойкостью обладают стены из газобетона. Ячеистый бетон автоклавного отверждения в соответствии с ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» относится к негорючим (НГ) материалам. СНиП II-2-80 5 определяет, что перегородка из ячеистого бетона плотностью 800 кг/м3 при толщине 75 мм имеет предел огнестойкости 2,5 часа, а толщиной 80 мм – 3 часа. Соответственно, в проемы стен из газобетона можно устанавливать практически любые противопожарные двери, и их предел огнестойкости не превысит время сопротивления огню самой стены. Однако следует заметить, что газобетон при воздействии высоких температур свыше 700С покрывается трещинами, а при температуре 1000С и выше полностью теряет несущую прочность. И прочность к побывавшему в пожаре газобетону не возвращается после остывания стены. Это означает, что после пожара стену из газобетона следует разобрать и построить заново.

Стеновые сэндвич-панели обладают высокими характеристиками огнестойкости за счет заполнения внутреннего пространства базальтовой ватой или иным негорючим материалом. При этом, для построения противопожарных преград рекомендуется использовать сэндвич-панели толщиной не менее 100 мм. Такие стены имеют предел огнестойкости EI150 (2,5 часа). Следует дополнительно уточнять предел огнестойкости сэндвич-панелей, использованных для возведения конкретной стены, поскольку у разных производителей в их производственных линейках имеются панели с разными характеристиками.

Стены из гипсокартона также обладают высокими характеристиками по огнестойкости. Ведущими производителями гипсокартона, такими как КНАУФ, испытаны на огнестойкость и сертифицированы различные варианты перегородок на стальном каркасе и заполнением из негорючих плит. Огнестойкость перегородки зависит как от числа слоев гипсокартона с каждой из сторон перегородки, так и от марки гипсокартона. При этом различают перегородки с обшивками из КНАУФ-листов обычных (ГКЛ) и перегородки с обшивками из КНАУФ-листов огнестойких (ГКЛО). В зависимости от указанных свойств материалов и числа листов ГКЛ(О), предел огнестойкости гипсокартонных перегородок на стальном каркасе изменяется в пределах от EI60 (60 минут) до EI240 (4 часа)

Рассмотрев огнестойкость стен из перечисленных легких материалов, следует сделать вывод, что все они обладают высокой огнестойкостью и позволяют устанавливать противопожарные двери для создания надежной преграды огню.

Укрепление проемов в стенах из газобетона, гипсокартона и сэндвич-панелей

Поскольку стены из легких строительных материалов не позволяют надежно укрепить в них анкеры при монтаже металлических (в т.ч. противопожарных) дверей, проемы в таких стенах требуется предварительно укрепить. Иначе тяжелая створка металлической двери со временем приведет или к разрушению проема или же, как в случае с гипсокартоном, стена будет «ходить ходуном» при каждом открывании или закрывании двери. Правильной технологией строительства является укрепление проемов еще на стадии возведения стены в соответствии с проектной документацией.

Общим правилом укрепления проемов в стенах из легких материалов является построение несущей металлической рамы вокруг проема. Рама получается наиболее прочной, если она крепится одновременно к полу и потолку, выполненному из железобетонных плит или монолитного железобетона (для газобетонных и гипсокартонных стен). В случае с сэндвич-панелями, рама проема крепится сваркой или болтами к другим несущим частям металлического каркаса здания или сооружения.

Согласно теории сопротивления материалов, наибольшей прочностью на изгиб обладают рамы из замкнутых металлических профилей (для укрепления стен обычно используются профили квадратного сечения), а также профилей в виде швеллера. Хотя профили из двутавра также обладают высокой прочностью на изгиб, для укрепления проемов их используют редко ввиду неудобства крепления к ним устанавливаемой дверной коробки.

Проем в стене из газобетона обычно укрепляют так называемым вертикальным армированием, когда раму обкладывают газобетонными блоками. Чтобы рама проема была более жестко закреплена в блоках, также может применяться горизонтальное армирование. В этом случае к раме привариваются «вбок» арматурные прутья, которые идут внутри газобетонной стены. Горизонтальное армирование может осуществляться на всю длину газобетонной стены с расположением арматурных прутьев на разных высотах (каждый 4-й или 5-й ряд кладки).

При укреплении гипсокартонных перегородок раму из прочных стальных профилей монтируют внутри перегородки, крепят ее к полу и потолку, и уже затем зашивают всю перегородку листами гипсокартона. Чаще всего для рамы используют трубчатый профиль квадратного сечения или если говорить на профессиональном языке, профиль стальной гнутый замкнутый сварной квадратного сечения согласно ГОСТ 30245-2003.

Поскольку сэндвич-панели для создания стен монтируются на заранее спроектированный и собранный металлический каркас, то в этом каркасе уже изначально должны быть выполнены рамы для крепления дверных и оконных коробок. Если же потребовалось установить металлическую дверь «по месту», то в этом месте следует разобрать обшивку из сэндвич-панелей, приварить раму для проема к общей несущей конструкции и затем вернуть обшивку на прежнее место вокруг проема.

www.safedoors.ru

Установка и крепление окон, дверей и ворот в доме из газобетона

При установке окон, дверей и ворот в коттеджах, оконные компании должны следовать нормативам прописанным в соответствующих ГОСТ.

Глубоко эту тему смогут раскрыть только сами установщики, а мы ограничимся минимально-необходимым для частного лица погружением в данный вопрос.

Установка и крепление окон к газобетону

Во-первых, если у вас не маленькие «бойницы», а нормальные окна, то крепиться они должны с применением пластин с определенным шагом (на 2-х метровое окно 3 пластины).

Это норматив, он прописан в ГОСТе у оконщиков.

Во-вторых, по ГОСТу положено применение пароизоляции.

Внутри помещения на монтажный шов приклеивается пароизоляционная пленка.

Но имейте в виду, что данная пленка обладает плохой адгезией и в дальнейшем могут быть проблемы со штукатуркой этих участков.

Оконные компании, знают об этом нормативе и часто предлагают отказаться от него – сделать без пароизоляции, чтобы уменьшить стоимость установки. Делать по норме или сэкономить на этом – решать только вам. Я бы сделал по ГОСТу.

В-третьих, по госту нормируется толщина профиля и обязательное пропенивание монтажных швов.

Теперь немного об особенностях установки, именно в доме из газобетона.

По ГОСТу пластины применяются не только для газобетона, а для любого стенового материала, в зависимости от размера окна.

Единственное, в чем отличается установка в газобетон – необходимо применить специальные анкера для ячеистого бетона. В зависимости от веса окна, используются анкера для газобетона необходимых размеров.

Еще один важный момент об установке окон

Так же важный момент – использовать нержавеющие крепежные изделия, профиль так же должен быть или нержавеющий или оцинкованный, иначе потом будет проступать ржавчина.

Резюмируем по окнам

В договоре с оконщиками обязательно прописывайте монтаж по госту, гарантийный срок эксплуатации, детали фурнитуры, толщину пластика, профиля, размер анкеров и т.п.

Чтобы вы были уверены, что получаете именно то, за что заплатили.

Особое внимание уделите применению специальных пластин и специального крепежа для ячеистых бетонов. Это проверить легко, просто посмотрите при монтаже за работой установщиков – есть пластины или нет, вкручивают каленые саморезы или используют специальные анкера?

Следите за этим.

Установка и крепление дверей в доме из газобетона

На самом деле, тут примерно та же история, что и с окнами.

Обязательно применяются пластины и специальные анкера для ячеистых бетонов в соответствии с ГОСТ. Не стесняйтесь задавать вопросы установщику – сколько пластин и почему он решил применить, по его ответам будет понятно, знает он расчетную нагрузку для вашей двери или нет.

Установка и крепление ворот в доме из газобетона

Если мы крепим тяжелые распашные ворота, то обычный крепеж не проходит по нагрузке.

Необходимо усилить крепление, а для этого можно обварить каркас уголками с внутренней и с наружной стороны, и уже на него вешать ворота. Таким образом, мы усиливаем узел.

Если кратко, то берем 50 – 70 уголки.

С наружней и внутренней стороны обвариваем и соединяем между собой пластиной.

Уже эту конструкцию на пластины крепим к стене. Получаем жесткий узел. Теперь на него можно крепить тяжелые распашные ворота и не боятся, что их вырвет в открытом состоянии.

Если мы не усилим, а будем использовать даже 200 анкера, то вероятность того, что ворота вырвет, очень высока.

Это довольно сложная тема и, как я уже писал, глубоко её знают и смогут прояснить только сами установщики окон, дверей и ворот. А ваша задача фильтровать нормальных специалистов, кому вы доверите работу. Надеюсь, нюансы, которые я описал в статье, помогут вам в этом. Успехов!

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре "Газобетон63.ру"

gazobeton63.ru

Установка входной двери в газобетон

Установка входной двери в газобетон На большой проем хочу установить металлическую «не бронедверь» с мдф накладками на второй проем китай. 2. Засверливание анкеров под углом, что бы с внутренней стороны заякорить широкими шайбами или уголками с последующим заштукатуриванием якорей 3. Использование химанкеров. Мне как ленивому человеку, хочется попробовать вариант с хим анкерами.

Кто как крепил окна и двери (особенно железную) в стенах из газобетона

Кто как крепил окна и двери (особенно железную) в стенах из газобетона Кто как крепил окна и (особенно железную) в стенах из (плотность 500).

Очень радует что на этом форуме люди активно обсуждают строительство дома из. Очень полезно для людей, которые только на пути к своей мечте)) По моему, железную в газобетоне не закрепишь как следует.

Надо из кирпича делать обечайку для.

Самостоятельная установка входной двери

Самостоятельная входной Подготовка к монтажу.

Необходимые материалы и инструменты

Из инструментов для входной необходимо подготовить перфоратор с буром и лопаткой, водяной уровень, измерительную рулетку, крупный молоток и кувалду, болгарку, доску и топор.

Установка окон и дверей в доме со стенами из газобетонных блоков

Установка окон и в доме со стенами из газобетонных блоков Обычно у дачного строителя, впервые возводящего дом из автоклавного газобетона, существует предубеждение относительно того, достаточна ли прочность материала стен для установки окон и.

Некоторые сомневающиеся в прочнсоти газобетона отливают бетонные короба или выкладывают дверные и оконные проемы кирпичом, «как более прочным материалом».

Установка входной в газобетон

Установка входной стандартных размеров Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.

Как производится установка входной двери в газобетон

Как производится установка входной в Газобетон широко применяется для возведения различных строений вместо привычного кирпича и шлакоблока.

Такой материал имеет много достоинств: прочность, легкость, отличная тепло и звукоизоляция, крупные размеры, ускоряющие процесс строительства. Но есть и некоторые недостатки. Так в виду пористости материала, установка входной двери в газобетон имеет отличия от традиционной технологии.

KomuBeton.ru Как установить дверь в дом из пеноблока Естественно, рано или поздно перед строителем дома встает вопрос - как вставить в доме из пеноблока. Пеноблок относится к ячеистым бетонам.

Он имеет немало преимуществ: прост в обработке; немного весит; его теплопроводность в 3 раза больше кирпича и в 8 раз - бетона; звукоизоляция; пароизоляция; химическая и биологическая стойкость, коррозийная устойчивость.

Как правильно выполнить установку входной двери в газобетон?

Как правильно выполнить установку входной в газобетон? Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки.

Инструкция по устройству отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр.

Монтаж металлических дверей. Устройство окон

Подготовительные мероприятия