Чтобы иметь на участке такую красоту, как на фото ниже, и не тратиться на приобретение саженцев, работы по выращиванию сеянцев производят собственными силами.
Размножение рододендронов производят несколькими способами, как семенным, так и вегетативными.
- Посевом семян.
- Корневыми отводками.
- Черенкованием.
- Делением куста.
Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим в сегодняшнем обзоре.
Размножение семенами
Это самый длинный по продолжительности и трудоемкий способ, вегетация от посева семечка до высадки саженца на постоянное место проходит три сезона. Кроме того, для выращивания сеянцев из семян потребуется определенное место в доме на подоконнике, плюс дополнительные подсветки и возможность изменения температурных условий. Но зато вы сможете вырастить поистине элитный посадочный материал, отобрав наиболее сильные крепкие растения для высадки. А оставшиеся саженцы можно продать на рынке или в садовом товариществе другим любителям прекрасных розовых деревьев, компенсируя собственные издержки.
Первый сезон
Приступать к посеву семян стоит довольно рано – с середины февраля до начала марта. Посадочные емкости – школки – заполняем торфяным грунтом с кислой реакцией, pH 4,5-5,5 единиц. Если приобретенный вами грунт имеет более щелочную реакцию, то необходимо его раскислять доступными кислотами: лимонной, щавелевой или уксусной. Можно использовать и даже разбавленный электролит из аккумулятора.
Посев производим поверхностно, раскладывая семена по почве. Затем опрыскиваем поверхность почвы и семена из пульверизатора и накрываем емкость стеклом или пленкой. До всходов нужно следить за влажностью поверхности почвы, не допускать ее пересыхания.
По истечении двух недель очень неравномерно начнут появляться первые всходы. Полив их стоит производить очень осторожно, либо опрыскиванием, либо через поддон, для чего нужно предварительно сделать в дне школки специальные отверстия.
После того, как пара листочков полностью раскроется, проводится первая пикировка сеянцев.
Рассаживают молодые рододендроны в более глубокую посуду на расстояние в два сантиметра друг от друга. Еще лучшим решением будет предоставление каждому растеньицу собственной квартиры диаметром от трех до шести сантиметров. Кстати, идеальны для этого стаканчики из-под йогурта.
Наполняем такие горшочки той же торфяной почвой, в которую стоит добавить для утяжеления до одной трети промытого песка.
Внимание! На всем протяжение выращивания рассады рододендронов не забываем контролировать кислотность почвенной смеси!
На дно стаканчиков можно добавить дренаж из мелкобитого кирпича или гальки, которую продают в магазинах для аквариумистов. Подойдет и мелкофракционный керамзит.
Стаканчики следует поставить в минипарничок с прозрачной крышкой, не забывая регулярно его проветривать. В таком состоянии сеянцы проживут у нас до следующей весны.
Второй сезон
Весной второго года вегетации пересаживаем рододендроны в более крупные горшки, диаметром до восьми сантиметров.
Почвенная смесь для второго сезона составляется на основе природного грунта.
- Дерновая земля из соснового бора – 2 части.
- Песок – 1 часть.
- Торф – 1 часть.
Пересаженные в новые горшки сеянцы рододендронов модно замульчировать еловой или измельченной сосновой хвоей. Через пару недель после второй пикировки растения можно подкормить. В качестве подкормки можно использовать гуминовые удобрения или биогумусы, для подкисления можно использовать вытяжки их хвои либо растений, любящих расти на кислых почвах.
- Хвощи.
- Щавель конский и настоящий.
- Подорожник.
- И другие.
Для приготовления кислого удобрительного настоя необходимо измельченные растения поместить в емкость и залить теплой водой. Далее нужно неплотно закрыть крышкой и поместить в теплое место. В квартире эту «бяку» оставлять не рекомендуем, запах еще тот. Раствор начнет бродить, образуется пена. После брожения запах почти исчезнет, это сигнал о готовности препарата. Разводим его 1/10 и производим подкормки раз в две недели.
На лето горшки с рододендронами можно вынести в сад под деревья, которые дают рассеянную тень. Все лето они могут находиться под яблонькой или грушей, а с наступлением вероятности заморозков сеянцы нужно занести в тепло. Если растения достаточно крепкие, их даже можно прикопать в грунт, а осенью пересадить в более крупные горшки перед уборкой в дом.
Третий сезон
Смотря по тому, как развиваются ваши растения нужно принять решение: высаживать их на грядку или снова прикопать под сенью других деревьев. Если вы их прикопаете временно, то на зиму опять занесите в дом, на постоянное место высаживать лучше весной.
Высаживать на грядку сеянцы нужно до распускания листьев и на первое время их лучше притенить. На этой грядке растения должны расти все лето, обязательно быть хорошо замульчированными сосновой корой или хвоей. На этой же грядке они уйдут под зиму под небольшим укрытием хвоей или лапником. На этом долгий рассадный период рододендронов заканчивается. Следующей весной саженцы могут занять свое место в вашем саду.
Вегетативное размножение
Зелеными черенками
Этот способ применяют для размножения листопадных рододендронов. В конце мая - начале июня срезают зеленые верхушечные побеги и нарезают их на черенки длиной от пяти до десяти сантиметров. На них оставляют по два листочка и ставят в воду или влагонасыщенный грунт.
Когда на побегах образуются корешки, их прикапывают в маленькие парнички на укоренение. На зиму черенки заносят в дом, высадка на постоянное место производится следующей весной.
Полуодресневевшие черенки
Размножение рододендронов полуодресневевшими черенками наиболее распространено среди садоводов. Такие черенки в отличие от зеленых уже более окрепшие и зрелые. Срезку их производят в конце июня.
Последовательность укоренения полуодресневевших черенков такова.
- Нарезаем черенки длиной от пяти до восьми сантиметров с двумя листьями.
- Обрезаем листья наполовину.
- Верхний срез делаем плоским и на полсантиметра выше листовой почки.
- Нижний срез косой ниже последней почки на сантиметр.
- На нижней части черенка делаем продольные короткие бороздки по коре до камбия для лучшего укоренения.
- Ставим подготовленные черенки на ночь в банку с раствором стимулятора корнеобразования.
- Затем пересаживаем черенки в минипарничок.
Высаживаем на постоянное место весной будущего года.
Размножение боковыми отводками и делением куста
Как еще можно размножить рододендрон?
Боковыми отводками или делением кустов на несколько частей. В принципе это одно и то же, только в первом случае мы сами укореняем куст, а во втором куст пускает поросль, которую мы от него отделяем.
Опишем процесс укоренения отводков рододендронов поэтапно.
- Наклоняем выбранный для размножения побег к земле.
- В том месте, где побег лучше всего пригибается к почве, копаем ямку глубиной до 15 сантиметров.
- Пришпиливаем побег скобой из проволоки так, чтобы он хорошо поместился в лунку.
- Засыпаем место укоренения грунтом и поливаем.
- Мульчируем место укоренения хвоей или измельченной сосновой корой.
- Верхушку побега направляем вверх и подвязываем к колышку.
Эта работа проводится весной на побегах с уже распустившимися листьями. В течение сезона место укоренения поливаем, не давая пересыхать почве. Так же регулярно проверяем и подсыпаем мульчирующие материалы. На будущий год весной до распускания листьев осторожно выкапываем укорененный саженец и помещаем его на постоянное место в саду.
Рододендроны можно размножать разными способами: семенами, черенками, отводками, прививкой. Многие цветоводы высаживают в своем саду купленные в садовых центрах роскошные рододендроны. Далеко не все растения приживаются, и тем более, переживают суровые российские зимы. Чтобы прошла успешно, нужно правильно выбрать и подготовить саженец. Для выращивания в сложных климатических условиях выбирайте для сада только зимостойкие виды и сорта. Еще лучше – научиться самим размножать эти красивые цветы
Размножение рододендрона семенами
Первый год
Ранней весной делаю тепличку из пластиковых бутылок объемом 1,5-2 л. Для этого разрезаю каждую бутылку пополам. В ту часть, где горлышко, кладу дренаж, потом насыпаю грунт, состоящий из верхового торфа, легкой плодородной земли и песка (3:3:1), слегка уплотняю, увлажняю водой с добавлением марганцовки, раскладываю семена без заделки. Нижнюю часть бутылки вновь возвращаю на место, прикрепив скотчем. Такую перевернутую бутылку-тепличку помещаю в другую половину бутылки (нижняя часть служит поддоном) для устойчивости конструкции. Если нужен полив, то воду наливаю в поддон.
При температуре от +8°C до +15°C всходы появляются через месяц, массовое прорастание семян начинается через две недели после этого. Когда сеянцы немного подрастут, начинаю их приучать к открытому воздуху. Спустя некоторое время, можно приступать к пикировке сеянцев. При пересадке заглубляю их до семядольных листьев. Через три недели делаю подкормки кислыми удобрениями. Потом вношу удобрения регулярно: через каждые десять дней. Осенью, когда сеянцы имеют по четыре–десять листьев, рассаживаю их по горшкам диаметром 5 см, делая хороший дренаж. Субстрат такой: торф, верховая или хвойная почва, дерновая земля и песок (2:1:1:0,5). При пересадке сеянцев в горшки, надо стараться оставить максимальный ком земли на корнях. Ставлю горшочки на светлое, но не солнечное место, регулярно опрыскиваю, аккуратно поливаю. Зимой емкости с пересаженными сеянцами можно держать в подвале на нижней полке, но надо следить, чтобы грунт не пересыхал.
Второй год
Весной следующего года сеянцы переваливаю в горшки большего диаметра, субстрат оставляю такой же, только увеличиваю количество дерновой земли в два раза. Через пару недель можно сделать первую слабую подкормку. С наступлением тепла выношу сеянцы на воздух, избегая прямых солнечных лучей. Подкармливаю полным минеральным удобрением. Наиболее крупные пересаживаю в горшки побольше. С наступлением холодов горшки снова ставлю в подвал (температура должна быть от +4°C до +8°C).
Третий год
Весной еще раз пересаживаю растения в более просторные горшки и прикапываю их в саду, ежемесячно удобряю. Если вдруг появляются бутоны – аккуратно выщипываю их.
На постоянное место сеянцы можно высадить через четыре года после посева. Осенью растениям требуется укрытие из лапника и сухих листьев, которое весной постепенно снимаю.
Однажды я высадила двухлетний сеянец в открытый грунт под куст, накрыла его куском темной пластиковой бутылки, проветривала. В зиму сделала хорошее укрытие (засыпала бутылку-колпак опилками, прикрыв шифером). Растение пережило зиму. Довольно рано появились бутоны, но я их удалила. На следующий год это уже было развитое растение.
К сожалению, вредители с удовольствием посещают кусты рододендронов, особенно часто тля. Борюсь с ней с помощью настоя картофельной ботвы.
Размножение рододендрона отводками
Неприхотливые, листопадные рододендроны можно размножать и вегетативно - отводками.
Простой и естественный способ вегетативного размножения рододендрона – отводками, когда молодые гибкие побеги укореняются рядом с материнским растением. Для этого нужно осторожно наклонить побег и уложить в ямку глубиной не меньше 15 см. Среднюю часть побега надо пришпилить к земле и присыпать смесью из торфа и почвы. Верхушку побега следует привязать к колышку. Отводочную ямку нужно регулярно увлажнять в течение всего сезона, чтобы присыпанная в ней часть побега рододендрона успешно укоренилась.
В регионах с холодной зимой лучше делать отводку побегов от имеющегося куста рододендрона весной. А спустя несколько месяцев, осенью (или после успешной зимовки, уже следующей весной), остается отделить укорененный побег от материнского растения. Нужно аккуратно выкопать саженец с корешками и посадить его на постоянное место.
Попробуйте сами вырастить эти великолепные растения, и они ежегодно будут радовать вас своим цветением.
Рододендрон - кустарник удивительной красоты. Он радует не только своим пышным цветением, но и впечатляет изысканной зеленью листьев. Но для многих садоводов рододендрон является несбыточной мечтой. Одни боятся селить растение на участке, считая его капризным и требовательным. Другие не могут подобрать соответствующий климатическим особенностям региона сорт. Но, поселив его однажды, дачник не может отказаться от выращивания цветущего кустарника. И тогда возникает вопрос, как размножается рододендрон, ведь получить еще один цветущий экземпляр - предел мечтаний.
Процесс размножения рододендронов мало чем отличается от иных культур. Но садоводу стоит помнить, что растение развивается долго. А поэтому лучший способ стать счастливым обладателем кустарника - посадить саженец. Но если такой возможности нет или на участке растет уже сортовая культура и необходимо получить с нее саженцы, стоит прибегнуть к вегетативному или семенному способам размножения.
Способ размножения рододендрона зависит от разновидности кустарника. Видовые и дикорастущие экземпляры размножаются как вегетативно, так и семенным способом. , а также их гибриды выращиваются исключительно вегетативным способом, так как при семенном не сохраняются материнские особенности растения.
Самыми распространенными способами являются:
- Черенкование побегов.
- Отводки.
- Семена.
Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах - удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами . Их опыт бесценен.
РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ
Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).
Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.
В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, - верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.
По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.
Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).
Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.
За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).
Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.
После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.
Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.
На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1-3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.
К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ
Черенки большинства сортов, видов и форм рододендронов укореняются достаточно тяжело, а некоторые - не укореняются вовсе. На основании рекомендаций ведущих специалистов по культуре рододендронов, опыта практиков и собственных наблюдений мы разработали способ размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками. В 2016 г. он был защищен патентом.
Информации о сроках черенкования рододендронов зелеными черенками очень мало. Готовый к черенкованию побег должен быть оптимальной зрелости. Как определить готовность побега? Если зеленый побег можно свободно намотать на палец - черенковать еще рано. Если побег одревеснел (окраска изменилась с зеленой на коричневую у листопадных рододендронов) - поздно. Важно определить тот короткий промежуток времени, когда можно провести операцию.
У разных садовых групп рододендронов эти сроки разные. Для листопадных видов такое окно появляется примерно на 7 дней. Процесс одревеснения у полувечнозеленых и вечнозеленых рододендронов протекает медленнее и это упрощает определение сроков черенкования. Условно все таксоны рододендронов по ориентировочным срокам готовности к черенкованию разделим на две группы:
- листопадные и полувечнозеленые, и, как исключение, вечнозеленые Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo - II декада июня;
- вечнозеленые рододендроны - II декада августа.
Заготовку черенков проводим с маточных, не пораженных болезнями растений. Используем прирост текущего года примерно одинаковой толщины. Черенки должны иметь длину 5-10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных рододендронов перед черенкованием укорачиваем примерно на 1/3 длины. Нижнюю часть черенка отрезаем непосредственно под спящей почкой. На черенке оставляем 4-6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1 -2 см) сбоку удаляем слой коры вплоть до камбия. Затем срезы на черенках обрабатываем стимулятором корнеобразования Ukorzeniacz A aqua.
В качестве емкостей для окоренения используем кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм), которые набиваем смесью верхового сфагнового торфа, перлита и промытого речного песка (соотношение 4:1:2). Кассеты с черенками устанавливаем на высоте примерно 20 см над поверхностью грунта. Под ними ставим поддоны с водой. Конструкцию размещаем под кронами деревьев и накрываем полиэтиленовой пленкой в виде парника тоннельного типа. Испарение воды из поддонов обеспечивает оптимальную влажность в парнике во время укоренения (95-100%), а размещение кассет над землей - равномерную температуру в разных зонах черенков. Влажность субстрата и количество воды в поддонах проверяем один раз в неделю.
Период укоренения для первой группы рододендронов составляет примерно 1,5 месяца, для второй - 3,5 месяца. К концу летнего периода черенки первой группы рододендронов укореняются. Адаптацию, хранение укорененных черенков, пересадку проводим по той же схеме, что и сеянцев. Укоренение же второй группы по окончании осенних полевых работ не наблюдается, поэтому приходится искусственно создавать условия в теплице для продления вегетации. Температуру поддерживаем в пределах 18-22 °C, влажность - 95-100%.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОДОДЕНДРОНА ЧЕРЕНКОВАНИЕМ – ВИДЕО
Наши многолетние опыты размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками показывают: на 70-100% укореняются такие таксоны:
- листопадные - сорта Rh. Knaphill hybrid: Fabiola, Gold Topas, Golden Sunset, Fireball, гибриды этой же группы нашей селекции 1-2-17 (Jack A. Sand х Schneegold], 1-9-17 (Jack A. Sand х Schneegold), Rh. arborescens, Rh. mucronulatum;
- полувечнозеленые - Rh. yedoense Maxim., Rh. simsii Planch., Rh. obtusum: Geisha Orange, Geisha Purple;
- вечнозеленые - Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo, Rh. caucasicum hybrid Cunningham’s White, Rh. catawbiense Roseum Elegans, Rh. hybrid Cardinal; на 30-70% укореняются рододендроны:
- листопадные - сорта Rh. Knaphill hybrid: Kilian, Cannon’s Double, Jack A. Sand, Schneegold, Rh. prinophyllum White Lights;
- полувечнозеленые - Rh. sichotense Pojark.;
- вечнозеленые - Rh. hybrid Calsap, Rh. yakushimanum Nakai, Rh. yakushimanum Lumina, Percy Wiseman, Rh. souliei Franch.; на 0-30%:
- листопадные - Rh. calendulaceum (Michx.) Torr., Rh. schlippenbachii Maxim., Rh. x gandavense Gloria Mundi, Rh. luteum Sweet.;
- вечнозеленые - Rh. hybrid Erato, Rh. catawbiense Pearce’s American Beauty.
Надеюсь, наш опыт поможет цветоводам успешно размножать их любимую культуру.
Рододендроны цветут швейная ткань высокого качества чистый ткань рами высокого…
