Армирование ленточного фундамента шириной 40 см. Как правильно проводить армировку ленточного основания? Армирование ленточного фундамента. Армирование ленточного фундамента: расчет арматуры, особенности конструкции

Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, состоящий из песка, связующего вещества и воды. Физические характеристики материала даже высокой марки не всегда гарантируют отсутствие деформаций основания. Для защиты конструкции от разрушения при сдвигах фундамента, перепадах температуры и воздействии влаги, в структуру помещают металл. Этот материал пластичен и обеспечивает повышенную прочность конструкции. Стоит рассмотреть пошаговую инструкцию армирования ленточного фундамента своими руками.

Армирование необходимо в тех участках фундамента, где появляются зоны растяжения. Наибольшим оно оказывается у верхнего уровня основания. Однако каркас армирования располагают в бетоне таким образом, чтобы он был защищен от внешних воздействий, во избежание коррозии.

Продвижение деформации сложно предугадать. Зоны растяжения могут возникнуть в верхней и нижней части. Поэтому армирование выполняют сверху и снизу прутьями диаметром 10-12 мм . Основные элементы должны иметь ребристую поверхность. Это позволяет сделать контакт с бетоном максимальным.

Вертикальные и горизонтальные поперечные элементы могут обладать гладкой поверхностью и меньшим диаметром . Если армируется монолитный фундамент шириной 40 см, разрешается использовать 4 прута арматуры диаметром 8 мм и длиной до 16 м, соединенных в каркас.

Требования СНиП

Требования к железобетонным конструкциям указаны в СНиП 52-01-2003. В документе содержатся нормы расчета склонности армированных конструкций к деформациям. В акте указаны требования к формам и размерам изделий:

При устройстве оснований можно использовать арматурные прутья, соответствующие определенным стандартам. Они должны обладать характеристиками, указанными в чертеже.
Куски арматуры сцепляют таким образом, чтобы исключить их смещение в процессе заливки бетона.
При использовании сварных каркасов допускается применять определенные способы сварки, не допускающие деформирования.
Механические стыки прутьев не должны уступать по прочности основному материалу, поэтому арматуру укладывают внахлест. Размер нахлеста составляет 30-40 диаметров арматуры и они должны быть не в одном месте.
Между вертикальными элементами допускается расстояние не менее 25 см.
Продольные прутья должны находиться на расстоянии не более 40 см друг от друга.
Шаг между поперечными прутьями, не превышает 30 см.

При расчете арматуры учитывают сечение и класс металлических изделий, способ вязки и укладки .

Большое значение имеет число поясов. Их количество может быть от 1 до 3. Двойной пояс устраивают в мелко- и среднезаглубленные основания, а 3 пояса укладывают для глубоко заглубленных фундаментов. Если суммарная высота каркаса менее 80 см, прутки должны иметь диаметр 6 мм. Когда она больше 80 см, применяют арматуру более 8 см.

Способы армирования

Существует 2 способа армирования ленточного фундамента – непосредственно в траншее, или рядом с ней. При выборе второй схемы готовый каркас сначала собирают, а затем опускают в опалубку и заливают бетоном.

При создании конструкции в траншее порядок работ следующий :

Подготавливают песчано-гравийную подушку глубиной 30 см.
По периметру в ключевых точках укладывают строительный кирпич. Он имеет необходимую толщину – 5 см, которая обеспечивает стандартное расстояние от арматуры до дна бетонного слоя.
Размещают кирпичи через каждые полметра друг от друга. Если увеличить расстояние, прутья провиснут.
На кирпичи укладывают первый пояс продольных элементов и связывают друг с другом гладкими прутьями.
К нижнему поясу прикрепляют вертикальные элементы каркаса.
Следом устанавливают верхний пояс из продольных и поперечных элементов.

При сооружении каркаса рядом с траншеей последовательность работ та же, кроме одного исключения – в траншею, на заранее уложенные кирпичи, опускают готовую конструкцию. Этот способ используют для узких фундаментов.

Подробная технология армирования ленточного фундамента

При сборке металлического каркаса непосредственно в траншее соблюдают следующие условия:

Дно траншеи засыпают песком и гравием высотой 30 см. После устанавливают элементы опалубки. Внутренние распорки обеспечивают устойчивость конструкции во время заливки бетона. Наружные подпорки делают из досок.
Арматуру устанавливают в 5 см от опалубки. При ширине траншеи 40 см ширина каркаса будет 30 см.
Начинают монтаж конструкции с установки вертикальных стоек. На них будут закреплены продольные прутья. Вертикальные элементы должны иметь самый большой диаметр. Если продольные прутья обладают диаметром 16 мм, то вертикальные должны быть минимум 20 мм. Стойки помещают в землю на глубину 150 см. На поворотах ленты их устанавливают вдвое чаще.
Вертикальные перемычки помещают в стыках горизонтальных. Дополнительно их устанавливают по периметру ленты на расстоянии 20 см друг от друга. Горизонтальные прутки традиционно размещают с шагом 30 см.
Пересечения фиксируют вязальной проволокой. Для этого используют крючки, специальный пистолет, шуруповерт или пассатижи. Один отрезок проволоки делают длиной 20 см.

Продольную арматуру укладывают в 2-3 прута. Между ними должно быть от 25 до 40 см. важно соблюдать это количество арматуры и во втором поясе .

Видео: Правильное армирование и опалубка фундамента

Армирование углов

Угловые участки каркаса подвержены максимальной концентрации напряжения. От их состояния зависит неподвижность и целостность конструкции в целом. Способы соединения арматуры в углах:

Стыковка прутьев без использования сварки.
Сварка арматуры.
Использование резьбовых муфт.

Создать надежное соединение можно только этими способами.

Не допускается применять вязку перекрестий при армировании углов основания. При таком соединении происходит угловой разрыв каркаса.

Усиливают углы конструкции П- и Г-образными элементами. Их изготавливают из рабочей арматуры. Поперечные и вертикальные хомуты размещают вдвое чаще, чем в остальных участках фундамента. В зонах углов и примыканий шаг размещения хомутов равен половине от ¾ высоты ленты. Это расстояние не должно превышать 25 см. Равномерно распределить нагрузку на углы можно жесткой связкой внутренней и внешней продольной арматуры.

Правильная вязка

Для увеличения прочности каркаса прутья соединяют клеточкой, размещая ряды под углом 90 градусов. Оптимальный способ фиксации прутьев – вязка проволокой при помощи специального крючка.

Вязку выполняют в такой последовательности:

от проволоки отрезают кусок небольшого размера (около 30 см);
складывают его пополам;
накладывают на участок соединения;
в получившуюся петлю продевают крючок, в который заводят 2 других конца проволоки;
все вместе проворачивают до получения надежного узла фиксации.

Электросварка сказывается на физических свойствах металла, поэтому этот способ лучше не использовать .

Армирование мелкозаглубленного и свайно-ленточного фундамента

При сооружении зданий выше 10 м (жилые и общественные объекты), армирование основания обязательно. Некоторые любители закладывают только один пояс арматуры по типу плитного основания. Однако это является грубой ошибкой. Нагрузки в центре мелкозаглубленной ленты незначительны. Они повышаются ближе к краям фундамента. Поэтому рабочее армирование подразумевает укладку стержней на расстоянии 5-10 см от краев основания.

Порядок сооружения ленточного фундамента со сваями :

На площадке с удаленным плодородным слоем очерчивают границу траншеи для ленты.
По линии вырывают траншею глубиной 40 см.
В углах высверливают скважины. Они имеют диаметр 30% от ширины траншеи. Такие же скважины создают по периметру основания с шагом 2 м. Скважины делают на 30 см глубже уровня промерзания грунта. В конце буром выполняют утолщение – для создания подошвы.
В скважину вводят 3 вертикальных прута, скрепленных друг с другом в горизонтальными элементами через каждые 30 см. Верхний край полученного каркаса должен достигать верхнего уровня ростверка.
Затем выполняют горизонтальную обвязку тела ростверка. Для этого укладывают 4 горизонтальных прута на каждом прямом участке основания. Их крепят к вертикальным штырям свай.
Сооружают опалубку для ленты.
На дно засыпают 40 см песка, трамбуют и пропитывают цементным молочком. При этом вход в скважину опоры изолируют съемным кольцом.

После этих действий заливают сваи и ростверк, штыкуя каждые 40 см раствора.

Фундамент без армирования

На основание многие годы действуют внешние разрушающие факторы:

пучение грунта;
нагрузка, передаваемая от стен и кровли;
вес снега зимой.

В результате таких воздействий фундамент проседает и деформируется. В нем появляются трещины, что может привести к полному разрушению здания. Бетон сам по себе является хрупким материалом, легко деформирующимся при давлении. Разные зоны основания испытывают разные нагрузки. Образуются зоны сжатия и растяжения. Устранить эти отрицательные воздействия помогает правильное армирование металлическими прутьями.

Человечество за все время своего существования накопило огромный опыт строительства. Основой, базой любой постройки является прочный и надежный фундамент. На сегодня самый распространенный вид фундамента – лкция позволяеенточный, ведь именно эта конструт равномерно распределить вес строений на грунт, что в свою очередь влияет на процесс усадки дома. А армирование ленточного фундамента – способ сделать основу строения прочнее и надежнее.

Сталь и бетон – основные несущие строительные материалы. Свойства материалов различаются между собой. Сравнительная таблица свойств некоторых материалов:

Как видим, сталь намного прочнее и надежнее бетона, но в то же время бетон в 80 раз дешевле стали. Поэтому появился композитный материал железобетон. Так как бетон неплохо работает на сжатие, то расположение стали в железобетонных конструкциях — в местах, подверженных растяжению и изгибу.

Многие считают, что основание работает только на сжатие и армирование ленточного фундамента – выброшенные на ветер деньги. Это правильно, если фундамент расположить на скальных грунтах. Но в большинстве случаев грунт не представляет собой прочный монолит. Существует множество факторов, заставляющих работать основание на изгиб:

Неоднородность грунта. Разная плотность слоев приводит к неравномерной усадке.
Размыв почвы атмосферными осадками или подземными водами.
Подвижность поверхностных слоев почвы.
Морозное пучение. Близкое расположение грунтовых вод и отрицательная температура заставляет глинистые грунты увеличиваться в размерах на 10-15 % (вспучиваться). В этом случае основание начинает выдавливать фундамент вверх.

В итоге в бетонных конструкциях возникает напряжение, разрушающее материал. Трещины и усадка фундамента приводят к образованию трещин в стенах дома, что портит внешний вид строения или к его обрушению. Иначе говоря, экономить на армировании фундамента себе дороже, ведь ремонт и восстановление дома требуют ощутимых денежных затрат.

Технология армирования представляет собой процесс создания пространственного арматурного каркаса. Он состоит из следующих элементов:

продольная арматура;
поперечная;
вертикальная;
усиливающие хомуты;
вязальная проволока.

Продольная арматура укладывается вдоль длинной стороны фундамента, и длина прута обычно достигает 6 или 12 м. Именно она сопротивляется растяжению. Продольное армирование выполняется по верхнему и нижнему краю железобетонной конструкции.

Схема укладки зависит от расчета требуемой площади поперечного сечения арматуры. Такой расчет требует внимательного учета всех нагрузок на фундамент, включая климатические от снега и ветра, а также собственный вес фундамента. Учитывается несущая способность грунта по геологическим исследованиям (геологическому разрезу). В ГОСТ 5781-82 таблица 1 содержит площадь поперечного сечения для каждого диаметра стержня, остается решить, сколько стержней расположить по верхней и нижней стороне фундамента.

Однако, для тех, кто решил строить дом самостоятельно, своими руками, можно обойтись без расчетов, воспользовавшись рекомендациями п.10 и раздела 5 Пособия «По проектированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры». В них указано, что минимальная площадь поперечного сечения арматуры равна Аs=µ*b*ho, где:

Аs — площадь поперечного сечения арматуры;

µ= 0,1 % — процентное соотношение для изгибаемых конструкций;

b –ширина сечения ленточного фундамента;

ho – высота рабочей зоны сечения (равняется половине величины высоты сечения фундамента).

Диаметр верхних стержней может равняться диаметру нижних или принят меньшего размера. Максимальное расстояние между осями продольных стержней (шаг) рекомендуется принимать не более 1,5h или не более 400 мм в балках и плитах, где h > 150 мм – высота поперечного сечения фундамента (п. 10.3.8 СП и п. 5.13 Пособия). Только в этом случае обеспечивается эффективная работа бетона и арматуры, ограничение ширины раскрытия трещин между продольными стержнями.

Минимальный шаг стержней (расстояние между осями) ограничено из соображений удобства укладки и уплотнения бетонной смеси и равняется:

d + 25 мм – для нижнего арматурного ряда;
d + 30 мм – для верхнего.

Рассмотрим пример:

Необходимо выполнить армирование ленточного фундамента шириной 400 мм, высотой 600 мм. Нужно рассчитать, сколько потребуется стержней и подобрать диаметр. Минимальная площадь сечения арматуры равна: Аs=40х30х0,1%=1,2 см². Расстояние между прутами 1,5х600=900 мм, следовательно, примем не более 400 мм. То есть по ширине сечения устанавливаются 2 прута. Подбираем диаметр арматуры по ГОСТ 5781-82 таблица 1: два стержня Ø 8 мм имеют площадь Аs=2х0,503= 1,006 см², что меньше требуемой 1,2 см². Рассмотрим следующий диаметр Ø 10 мм. Аs=2х0,785=1,57 см². В итоге схема укладки стержней выглядит следующим образом: верхнюю и нижнюю арматуру принять равную Ø 10 мм и уложить в два ряда.

Многие строители сегодня для подбора диаметра стержней используют следующие правила: диаметр должен быть не менее 10 мм, если сторона фундамента менее или равна 3 м, и 12 мм – для стороны более 3м (см. Пособие «Армирование элементов монолитных ж/б зданий» Приложение 1). Однако, правила пособия разработаны для проектирования монолитных ж/б конструкций многоэтажных домов с учетом аварийных нагрузок и прогрессирующего обрушения. Разумеется, тем, кто строит дом своими руками, запас прочности не повредит, но речь о разумном расходе арматуры уже не идет.

При устройстве армирования не следует забывать про защитный бетонный слой – расстояние между боковой поверхностью ленточного фундамента и стержнем арматуры. Защитный слой необходим по нескольким причинам: он предохраняет сталь от агрессивного воздействия воздуха и грунтовых вод. Кроме того, для нормальной работы железобетона арматура должна находиться внутри бетона. Минимальная величина слоя зависит от условий эксплуатации конструкции и для конструкций, расположенных в грунтах, фундаментов с устройством бетонной подготовки равняется 40 мм и не менее диаметра рабочей арматуры (Таблица 10.1 СП и таблица 5.1 Пособия).

Подробнее про расчет арматуры .

Поперечное конструктивное армирование

Под конструктивной поперечной арматурой подразумевают горизонтальные и вертикальные стержни, которые:

Поддерживают продольную арматуру в проектном рабочем положении.
Препятствуют развитию трещин.
Воспринимают неучтенную нагрузку, например, боковое выпучивание фундамента.

Диаметр поперечной арматуры в вязанных изгибаемых каркасах принимается не менее 6 мм. В Приложении 1 Пособия «Армирование элементов монолитных ж/б зданий» поперечную арматуру рекомендуют выполнять в виде замкнутого хомута с диаметром стрежней не менее 8 мм.

Приспособление для гибки хомутов арматуры.

Расстояние между стержнями (шаг) принимается не более величины удвоенной ширины поперечного сечения и не менее 600 мм. Что касается защитного слоя, то минимальное расстояние между стержнем и бетонным краем на 5 мм меньше, чем минимальный размер слоя для продольной рабочей арматуры, то есть равно 35 мм.

Используемые материалы

Материалы для армирования принимаются в соответствии с ГОСТ 5781-82. Арматура изготавливается из низколегированной и углеродистой стали в соответствии с ГОСТ 380-2015. Поверхность стержней может быть гладкой или периодического профиля. В зависимости от свойств материал подразделяется на следующие классы:

А 240 (А-I);
А 300 (А-II);
A 400 (A-III);
A 600 (A-IV);
A 800 (A-V);
A 1000 (A-VI).

Для фундамента нужна арматура с серповидным профилем.

Числовой код отражает предел текучести, например, 240 соответствует 235 Н/мм². Среди них только А 240 (А-I) изготавливается гладкого профиля. В сортаменте изделия ограничены диаметром от 6 до 40 мм.

Каркасы могут быть сварными или связанными. Для связывания и армирования применяется проволока из низкоуглеродистой стали ГОСТ 6727-80 круглая (марка В-I) или ребристая (марка Вр-I), диаметром 3,0; 4,0.

Совет: Оптимальным решением для фундамента будет арматура марки A400 (AIII), использование более высоких марок не оправдано, т.к. без предварительного напряжения ее прочностной потенциал не будет использоваться на 100%.

Хочется отметить, что в последние годы в строительной отрасли появилась композитная арматура из стеклопластика. Материал прочный и легкий. У материала множество преимуществ: легкая технология монтажа, обладает высокими антикоррозионными свойствами.

Фото композитной арматуры.

Однако, и недостатки у материала тоже имеются. Он обладает самозатухающими характеристиками при горении, но при температуре 200 °С теряет свои свойства. К тому же плохо гнется, что затрудняет использование гнутых элементов. Многие профессиональные строители отказывались работать с этим материалом из-за отсутствия практического опыта (зарубежный опыт не учитывался) и рекомендаций по расчету.

Но с июля 2015 года в СП 63.13330.2012 появилось Приложение Л с правилами по конструированию и расчету конструкций. Для тех, кто предпочитает заниматься строительством своими руками, предусмотрены конструктивные требования к армированию.

Правила армирования углов и примыканий

Часто на строительной площадке армирование приходится выполнять из остатков, поэтому стержни стыкуются внахлест, свариваются или используются специальные стыковые соединения. При стыковке внахлест концы из арматуры гладкого профиля загибают в виде лапок, крюков и петель, а концы с периодическим профилем можно не загибать. Расстояние между стыкуемыми стержнями может быть от нуля до 4 диаметров арматуры. Длина стыка рассчитывается согласно пособию по проектированию, но не может быть менее 15 диаметров стержней или 200 мм.

Стыковые сварные соединения выполняют с помощью скоб-накладок, а в механических стыках используются резьбовые и обжимные муфты.

Важно! Правила запрещают выполнять армирование углов простым нахлестом, так как в этом случае угол не будет целостным и неподвижным.

Угловые и Т-образные примыкания каркасов производятся тремя способами: лапками, дополнительными изогнутыми хомутами Г и П формы.

Фото как правильно армировать угол.

Более подробно об армировании углов .

Вязание арматуры

Казалось бы, сварные каркасы использовать быстрее и удобнее. Тем не менее, строители предпочитают вязать пространственные каркасы. И этому есть свои причины:

Сварка снижает качество металла.
Осадка грунта при производстве фундаментов провоцирует дополнительные напряжения на стыках. Сварочные соединения не всегда справляются с нагрузками и разрушаются. Связанные детали не меняют положение в пространстве, но обладают определенной подвижностью.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

В большинстве строений различной конфигурации сейчас применяется ленточный фундамент. Сравнение фундаментной ленты и других альтернативных вариантов говорит о множестве достоинств первой. Из-за особенностей конструкции вся нагрузка распределяется по ленте равномерно. Для усиления бетона, внутреннего распределения нагрузок, предотвращения трещин проводят армирование фундамента. Этот процесс можно выполнить и самостоятельно, но только с учётом основных требований и с соблюдением пошаговой инструкции.

Требования к материалам

Для получения надёжного ленточного основания вне зависимости от того, под дом оно пойдёт, под баню или же под какое-то другое строение, даже под колонну, необходимо подбирать только качественные материалы, которые обеспечат прочность и длительный срок службы фундамента.

Выбор бетона

Универсального рецепта бетонной смеси для фундамента любого строения не существует, так как его выбор зависит от нескольких индивидуальных факторов:

Вес здания. К примеру, для сборно-щитового двухэтажного дома потребуется бетон марки М200. Его же используют и для фундамента под оборудование забора. Та же марка или М300 подходят для домов из брёвен, газосиликатных или ячеистых блоков. А для более тяжёлых капитальных строений следует выбирать только бетон марки М300 и выше.

Особенности грунта на участке. Так, для песчаников и скальных пород вполне можно выбрать бетон М200–М250. Для глины и суглинков нужна марка повыше.

Крепость бетона и его надёжность определяются не только маркой бетона, но и дополнительными присадками в составе, а также правильной обработкой вибратором в процессе заложения.

Определяемся с арматурой

В основном арматуру для фундаментов изготавливают из стали. Бывает она как гладкая, предназначенная для придания формы, так и ребристая. Рёбра способствуют схватыванию бетона и арматуры.

Недавно на строительном рынке появилась стеклопластиковая арматура, которую опытные строители редко советуют использовать для армирования ленты фундамента даже под гараж. Вызвано это тем, что есть риск купить некачественный материал. Композитная арматура не переносит хранение под открытым небом - ультрафиолет разрушает её, поэтому часто можно приобрести товар плохого качества.

Первым делом в выборе арматуры следует определить, какой диаметр прутка нужен. Чем сложнее грунт на участке, тем толще необходима арматура. Прутки с диаметром от 10 до 12 мм применяют только на устойчивых грунтах, исключающих пучение, и для нетяжёлых конструкций с лентой шириной 20 см или чуть больше.

Если же планируется ставить массивное сооружение на сложном грунте с пучинистостью, то лучше брать арматуру диаметром от 14 до 16 мм. При подборе арматурного прутка для основания необходимо учитывать некоторые критерии, чтобы впоследствии не возникало вопроса, как правильно сделать арматуру в фундаменте:

Поперечное сечение прута из стали должно составлять 0,1% от площади сечения самого основания. Это требование регламентируется СНиП.
Соотнесение диаметра арматуры с длиной и шириной ленты основания.

Ширина и глубина фундамента

Размеры ленточного основания определяются в соответствии с габаритами дома, которые содержат предварительно созданные чертежи. Но сюда можно отнести в основном только длину, так как она представляет собой показатель периметра дома. А вот ширину и глубину определяют в каждом случае строго индивидуально. Можно применять фундамент как мелкого, так и глубокого заложения.

В первую очередь следует определить тип почвы, глубину грунтовых вод, вес всех конструкций дома. Как только эти показатели станут известны, можно приступать к уточнению габаритов фундамента.

ГПГ (глубина промерзания почвы) - табличное значение, которое разнится для каждого региона. Для лёгкой постройки вполне подойдёт глубина заложения фундамента на границе промерзания или чуть ниже. Ширина ленты фундамента составляет 40 см. На таком основании строят дома из газо- и пенобетона, бруса и даже двухэтажные сооружения из кирпича.

Это универсальный вариант, который может быть изменён в зависимости от конструктивных особенностей здания. К примеру, не менее распространены фундаменты с шириной 50 см. Но стоит обратить внимание, что этот показатель не может стать меньше, чем толщина несущих стен сооружения.

Подготовительные работы

Для того чтобы провести монтаж и армирование ленточного фундамента, необходимо ответственно подойти к подготовке, так как это первый шаг на пути к крепкому основанию.

Расчёт количества материалов

Перед тем как приступать к непосредственной армировке и заливке основания, требуется рассчитать количество тех материалов, которые будут использованы. Для ленточного основания, как правило, берут прутки диаметром 10–12 мм. Они пойдут на продольные элементы.

Здесь важно помнить о том, что поперечное сечение прута из стали должно составлять 0,1% от площади сечения самого основания. Для поперечных и вертикальных арматурных связей вполне будет достаточно прутков диаметром от 8 до 10 мм. Шаг арматуры (расстояние между арматурными прутками в сетке) в ленточном фундаменте берём 10–15 см, так как высоки усилия на разрыв основания. Для конкретного расчёта армирования необходимо вычислить:

протяжённость всей ленты фундамента с учётом несущих стен;
суммарную длину продольного армирования с учётом схемы. Для этого потребуется показатель общей длины стен умножить на количество продольных прутов. В данном случае важно понимать, стержни какой длины купить. Если необходимо будет соединение, то к полученному значению добавляют 10–15% от общего показателя;
количество поперечных и вертикальных прутков в зависимости от шага их расположения. Для этого рассчитывают число армировочных колец делением общей протяжённости фундамента на шаг между прутьями. После этого выполняют расчёт периметра одного кольца и считают общую длину необходимого стержня. К сумме нужно прибавить 10% на припуски и соединения.

Так как арматура продаётся на вес, то придётся посчитать и его. Стандартный показатель нормы массы одного прутка можно найти в ГОСТ 5781-82. Его умножаем на общую протяжённость арматурного прутка в фундаменте.

Важно учитывать, что правильное армирование возможно только путём крепления арматуры специальной проволокой с диаметром от 0,8 до 1,2 мм. При этом тратится её на одну связку арматурных прутков между собой примерно 0,15 м. На основании этих данных можно посчитать общее количество вязальной проволоки путём умножения соединений на затраты материала для одной вязки и на количество связок.

Все расчёты удобнее проводить, когда есть конкретный чертёж будущего фундамента.

Земляные работы

Как и для любого другого фундамента, для ленточного требуется заранее очистить место его закладки и разметить территорию. Необходимо наметить сначала углы сооружения, а уже от них путём натягивания верёвки на колья определяют границы основания, учитывая желаемые размеры. Их нужно чётко обозначить. Уже по намеченной линии вырывают траншею с заданной шириной и глубиной. Обычно выполняют стандартную ленту 40–50 см, но встречаются и конструкции шириной 30 см. Последние, как правило, устраивают под легкие и сезонные постройки.

Установка опалубки

Для дальнейшей заливки бетона и перед тем как делать армирование, необходим монтаж опалубки в траншею. Для начала на её дно насыпают песчано-гравийную смесь и тщательно утрамбовывают. Только после этого можно собрать форму для монолитного ленточного фундамента. Для этого из подходящих досок формируют щиты, которые устанавливают в траншею при помощи колышков, и проводят их крепление подкосами. При этом все составные элементы должны быть соединены между собой. Более подробно о создании опалубки можно почитать здесь.

Монтаж

После подготовки всего необходимого и установки опалубки, расчёта арматуры проводятся её вязка и укладка, для которых тоже есть свои инструкции.

Как гнуть и резать арматуру

Правильное армирование с грамотным сгибанием арматуры в сетке - залог надёжности будущего основания. Оптимальным вариантом является сгибание арматурных прутков в углах и укладка их внахлёст друг с другом. При этом нахлёст одного элемента арматуры на другой должен составлять не менее 30 см. Место изгиба при этом получается всегда округлым. Для сгибания арматуры можно пользоваться различными способами, среди которых:

Осуществление работы при помощи покупных устройств для сгибания с механическим приводом. Они различаются по возможности сгибать тот или иной диаметр прутка и по производительности. Существует также оборудование с гидравлическим приводом, которое позволяет делать сложные конструктивные элементы.
Сгибание путём установки прутка на станок, сделанный своими руками.

Обычно гнут арматуру по следующему алгоритму:

Закрепление арматуры на станке между упорным и центральным элементами.
Движение поворотного диска до упора с целью формирования нужного угла. При этом стоит следить, чтобы на прутке не возникало заломов.

Тонкие виды арматуры иногда гнут вручную, но это неправильно, так как может нанести травму мастеру, а результат не всегда выходит желаемый. Для сгибания небольшого количества арматуры применяют и конструкцию из двух труб, одна из которых забетонирована в землю, а вторая является рычагом. Но, к примеру, для круглого фундамента, где нужно будет согнуть большое количество арматурных прутков в силу его формы, такой вариант не подойдёт.

Арматура из композитных материалов сгибанию не подлежит. Её можно только резать болгаркой или ножовкой по металлу.

Методы крепления

Прикреплять прутки арматуры друг к другу можно несколькими способами. Самым распространённым является самостоятельная вязка при помощи проволоки и вязального крючка или пистолета. Некоторые мастера проводят сварку элементов арматурной сетки. Для лучшего понимания того, как идёт процесс, стоит рассмотреть каждый метод в отдельности.

Вручную

Связывание проволокой - оптимальный вариант крепления элементов перед тем, как армировать ленточный фундамент. Для этого необходимо приобрести или сделать самостоятельно крючок из проволоки с сечением 3–4 см. Пользоваться таким инструментом удобно даже в самых труднодоступных местах. Работает крючок следующим образом: им цепляют проволоку за петлю и подтягивают её вверх с усилием.

После поворачивают крючок несколько раз, чтобы скрутить два конца проволоки между собой до упора. При необходимости операцию можно повторять до тех пор, пока не будет получена идеальная затяжка места соединения. Так получится правильный каркас из арматуры даже в условиях затруднённого доступа.

С помощью специального оборудования

Наиболее качественное и быстрое скрепление можно получить, если использовать автоматический вязальный пистолет. Это инструмент отличается высокой стоимостью, поэтому его не приобретают для формирования одного фундамента, к примеру, под забор. Есть он, как правило, у опытных строителей. Прибор заряжают катушками проволоки, снабжается он обычно двумя аккумуляторами, поэтому работа может осуществляться бесперебойно.

Благодаря тому, что пистолет не работает от сети, им можно проводить вязку узлов армирования даже в автономных условиях.

Принцип его действия максимально прост: мастер захватывает им нужный участок для крепления и нажимает на спусковой курок, пистолет выпускает проволоку и обвязывает арматурный каркас. При этом на процесс затрачивается минимальное количество сил и времени. В основном строители не рекомендуют использовать сварку узлов, так как в местах крепления велик риск разрыва металла из-за изменения его химического состава.

Способы и схемы армирования для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента с любой шириной, в том числе 40 см, проводится в несколько этапов, которые обладают своими особенностями и алгоритмами исполнения.

Продольное армирование

Вязать арматуру по этой схеме армирования лучше всего начинать с самого короткого участка основания, чтобы выработать скорость и приобрести навык, который позволит справляться с более длинными прутками. Обычно продольные детали арматурной сетки вяжут на земле. При этом соединяют только прямолинейные элементы, углы устанавливают уже в траншее. Технология работы подразумевает следующие этапы:

Подготовка материала и укладка его на ровной поверхности.
Расположение двух длинных прутков.
Привязка на расстоянии 20 см от концов горизонтальных арматурных деталей. Для вязки берут кусок проволоки в 20–30 см. Его складывают вдвое, просовывают под участок связывания и поворотом крючка фиксируют.
Привязка оставшихся горизонтальных распорок с шагом 50 см. Выполняют этот шаг до того момента, пока не будет готов полный верхний элемент каркаса.
Монтаж арматуры таким же способом для нижнего каркаса.

Если всё на этом этапе сделать правильно, то далее работа пойдёт только быстрее.

Поперечное армирование

Для соединения уже готовых верхней и нижней частей применяется схема армирования поперечного типа. Его осуществляют таким образом:

Установка упоров для двух частей сетки и выставление их так, чтобы расстояние между арматурой равнялось заданной высоте.
Привязывание по торцам вертикальных распорок.
Выполнение работ по приведённому алгоритму для всех частей основания.
Раскладка на дно траншеи прокладок с высотой не менее 5 см. На них будет лежать нижняя часть сетки. Они необходимы для равномерной укладки сетки по подошве основания. Для этого применяют готовые пластиковые фиксаторы или же подручные средства, к примеру, распиленные куски канализационных труб с заранее выполненными пазами для установки арматуры.

Углы и стыки

Слабым местом в ленточном фундаменте всегда являются углы и стыки арматуры, так как именно в этих местах встречаются нагрузки от разных стен. Для успешного перераспределения сил необходимо грамотно перевязать арматуру в местах т-образного соединения при переходе основной стены во внутреннюю и в углах.

Чтобы избежать трещин в ленточном фундаменте, необходимо гнутые куски прутков соединить между собой с нахлёстом не менее 60–70 см. Если же длина арматурного элемента не позволяет это сделать, то могут быть использованы г-образные хомуты. Такие же правила действуют для соединения арматуры в местах примыкания стен. При этом шаг установки поперечных перемычек уменьшается в два раза, чтобы эти элементы могли участвовать в перераспределении нагрузки.

Заливка бетона

После того как арматурная сетка полностью сформирована, проверена её горизонтальность и надёжность, можно приступать к заливке бетона под оборудование дома. Для этого используется бетономешалка или самостоятельный замес. Но стоит учитывать, что бетон должен быть залит за один раз, поэтому при больших объёмах лучше арендовать специальную технику.

После заливки бетон до подошвы созданного ленточного фундамента необходимо обработать вибратором, который уберёт нежелательные пузырьки воздуха из толщи массы. Если эти пузырьки оставить, они в дальнейшем могут стать отправной точкой для порчи основания. Полную крепость бетон наберёт только через месяц после заливки. На протяжении этого времени фундамент для дома необходимо постоянно смачивать и защищать плёнкой от испарения влаги, которая важна для формирования прочности.

Армирование представляет собой обязательный этап работ по формированию ленточного фундамента. Только при полном следовании алгоритму и грамотном подходе к работе можно добиться максимально надёжного основания, которое выдержит значительный вес и не придёт в негодность в процессе эксплуатации. После прочтения этой статьи вопроса, как правильно армировать фундамент, у мастера возникнуть не должно.

Цена 1 кубического метра «заводского» бетона – от 1600 до 3600 рублей (зависит от характеристик смеси и наглости поставщика), а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в 1000 рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.

Установка ленточного фундамента своими руками позволит сэкономить до 140%, при этом, сделать это просто как 2+2. Основная проблема на пути – армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами.

Основные правила армирования ленточного фундамента

Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.

Для армирования ленточного фундамента 1-2-этажного дома используются прутья 10-24 мм. Желательно брать среднее значение, меньший диаметр недопустим.
Сварные соединения запрещаются , разрешена только вязка арматуры. Сварка перегревает металл, снижая его прочность на разрыв в 1,6-2,5 раза в местах перпендикулярного крепления.
Если почва имеет однородную плотность по всему периметру – используем арматуру тоньше (10-14 мм). При неоднородной плотности прутья должны быть толстыми (16-24 мм).
Не рекомендуется использовать «гладкую» арматуру при армировании фундамента своими руками. Адгезия материала (сцепление с бетоном) будет значительно меньше, чем у рифлёных прутьев, производить расчеты еще тяжелее. Гладкая арматура допускается для поперечных соединений – нагрузка на них будет значительно меньше.
Продольная арматура внутри фундамента должна размещаться не ближе 5 сантиметров от опалубки. Правило касается также основания и верха фундамента. В ином случае фундамент может крошиться по краям, а сама арматура поржавеет.
Расстояние между поперечинами может быть от 25 до 45 сантиметров , не желательно нарушать этот диапазон при малоэтажном строительстве.
Армирование углов ленточного фундамента отличается от укладки арматуры вдоль траншеи, необходимо выполнять его по специальной схеме (рассмотрим далее в статье).
Продольные прутья укладываются через каждые 40 сантиметров высоты фундамента. Например, при высоте в 120 сантиметров необходимо укладывать 3 слоя продольной арматуры

Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2.02.01-83 и 2.03.01-84, лучше будет подробно прочитать требования перед началом работ. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам.

Установка опалубки своими руками

Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.

ШАГ 1 : выбор материала. При небольшой высоте фундамента подобрать материал достаточно легко: фанера, дерево, ОСБ-плиты, ДПВ. Основное требования – прочность материала. Для высоких фундаментов (от 150 см) используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.httpsv://www.youtube.com/watch?v=Gial8rI0FzM

ШАГ 2 : подготовка основания. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка 150 мм, заливаем водой, затем 4-5 сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома , нельзя забывать о закладных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать перфоратором и нарушать монолитность фундамента.

ШАГ 3 : имея проект строительства, устанавливаем колышки по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они будут удерживать низ опалубки, ставим распорки не ниже 70% высоты конструкции (сама распорка в 2 раза больше высоты фундамента). Не помешает изготовить 3-4 контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины.

Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от 150 см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м.

Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0.3 см, чтобы при заливке фундамента не вытекала жидкая смесь, иначе прочность фундамента будет снижаться в арифметической прогрессии.

Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.

Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (подойдет отработка), чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз.

Фотографии опалубки ленточного фундамента

Опалубка с распорками

Правильная опалубка
Опалубка из щитов

Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента

Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
вязальная стальная проволока;
хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).

Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).

Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:

1000 х 2 = 2000 (один ярус);
2000 х 3 = 6000 (сторона);
6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).

И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:

2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
34 х 4 = 136 (штук на все основание);
136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

ШАГ 2 : У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:

Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.

Примеры неправильной вязки арматуры

Веревка запрещена
Малый напуск

Сварка запрещена

Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.

4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.

Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры

Скрутка инструментом
Стяжка проволокой

Хороший напуск
Вязка крючком

Схемка скрутки

У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

Армирование углов ленточного фундамента

На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов.

Специальной сварной сеткой. Используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 х 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего – 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 сантиметров.
Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления не желательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий:

армирование Г-образной продольной арматурой углов с перепусками лапок от 60 сантиметров;
армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий;
укрепление примыканий Г-образными изделиями.

Ниже представлено несколько примеров, как НЕЛЬЗЯ армировать углы

Нет усиления
Напуск отсутствует

при укрепление широких углов (более 160 0) арматура должна повторять его очертание и быть целой;

при значении менее 160 0 целой может быть только внешняя арматура ;

шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров;

анкеровка арматуры в бетоне осуществляется: прямым окончанием стержня, лапками, крюками, загибом стержня (петлей). Не желательно использовать сварные соединения и цементирование.

Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП (фундаменты ленточного типа)

Широкий угол

Усиление с напуском
Правильная схема

Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.

Если даже приблизительно просчитать расходы на заливку ленточного фундамента для частного дома любой площади, то становится ясно, что до 30% от общей строительной сметы расходуется именно на возведение основания. Но это в том случае, если застройщик покупает абсолютно все – от бетона и его доставки и заливки до труда рабочих на площадке. Сюда же входит и стоимость стальной или стеклопластиковой арматуры и вязки армокаркаса. Но правильно составленная схема армирования ленточного фундамента или армирование свайно винтовой конструкции плюс самостоятельно выполненные работы (имеются в виду все строительные работы, которые возможно провести своими силами) позволяют сэкономить бюджет на 100-140%!

Надежное – это безошибочное проведение процесса усиления бетонной конструкции в соответствии с нормами СНиП 52-01-2003, СНиП II-21-75 и СН 511-78 и других нормативных документов. Какие наиболее часто повторяющиеся ошибки влияют на надежность, прочность и длительность эксплуатации ленточного основания:

Армирующий каркас для бетонной ленты фундамента малоэтажного дома рекомендуется делать из рифленых металлических стержней Ø 10-24 мм или из прутьев стеклопластика;
Соединять пересечения арматуры при помощи сварки категорически запрещено, соединять прутья можно только мягкой вязальной проволокой Ø 3-5 мм. Электродуговая сварка – это сверхвысокие температуры, при воздействии которых металл перегревается и утрачивает свои прочностные свойства на 150-200%, особенно на участках соединений перпендикулярных пересечений;
При наличии на площади укладки фундамента однородного грунта разрешено использовать более тонкие прутья металлической или стеклопластиковой арматуры – Ø до 14 мм. При неоднородных слоях грунта армирующие стержни должны быть не менее 16 мм в диаметре;
Используются только рифленые стержни – гладкие прутья хуже сцепляются с бетоном, и все математические расчеты, связанные с прочностью и нагрузками на фундамент, рассчитаны именно на использование рифленых прутьев. Гладкие прутья разрешено использовать в армокаркасе только для образования поперечных креплений, так как в этих участках нагрузка на бетон и армокаркас небольшая;
Продольные прутья арматуры в теле бетонной ленты должны располагаться на расстоянии ≥ 5 см от боковых, верхней и нижней стенок опалубки. Если арматура будет оголена, то ее быстро съест коррозия, при этом бетон будет параллельно с коррозией металла разрушаться – крошиться, растрескиваться, вспучиваться;
Между поперечной арматурой соблюдается расстояние 30-45 см;
Усиление углов фундамента ленточного типа проводится по отличной схеме от стандартной вязки. Этот вопрос будет отдельно рассмотрен ниже;
Также армирование ленточного фундамента предусматривает укладку продольной арматуры через 40 см по высоте ленты. То есть, если высота фундамента 160 см, то нужно уложить четыре продольных ряда стержней.

Самостоятельная сборка опалубки

Правильно смонтированная не только сэкономит строительный бюджет, уменьшив расход бетонного раствора, но и сделает работы по армированию основания намного проще и быстрее.

Материал для сборки палуб (щитов) опалубки может быть самым разным: если высота основания не больше 1,5 метра, то используют толстую фанеру, горбыль (необрезные доски), листы OSB, ДПВ или ДСП, шифер, листовой металл, и т.д. Главное требование к опалубке – чтобы она выдержала давление раствора и грунта. Для фундаментов высотой больше полутора метров рекомендуется делать только из-за высокого давления на ее стенки;
Подготовительные работы по монтажу опалубки начинаются уплотнения подошвы траншеи. Для этого делается песчаная подушка слоем 15 см, увлажняется и трамбуется, а сверху на песок заливается 5-см слой бетонного раствора для выравнивания подошвы. Если через тело фундамента будут проходить инженерные коммуникации (водопровод, канализация, отопление или связь), то в ленте заранее оборудуются отверстия под них. Для этого в нужных местах в опалубке крепятся закладные трубы, через которые будут проходить трубопроводы;
Согласно плана проекта участок размечается колышками с натянутым между ними шнуром по наружной ширине фундамента. Чтобы нижняя часть щитов опалубки схлопывалась, щиты распирают рейками или брусками на уровне 70% от высоты основания. Длина распорки должна быть примерно в два раза больше высоты траншеи;
Распорки крепятся к щитам саморезами или гвоздями. При высоте основания ≥ 1,5 метра щиты опалубки следует связывать между собой мягкой стальной проволокой с шагом 1 метр в шахматном порядке;
Щели в опалубке не должны превышать 2-3 см, чтобы раствор через них не просачивался в грунт, уменьшая прочность бетонной ленты.

Изнутри поверхности щитов опалубки рекомендуется смазать машинным маслом или продуктами нефтеперегонки, чтобы при демонтаже опалубка легче отрывалась от бетона. Это делается в том случае, если опалубка будет использоваться как многоразовая конструкция.

Калькулятор вес арматуры ГОСТ 5781-82

Монтаж арматурного каркаса

После подготовки траншеи и монтажа опалубки начинается армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента. Армирование фундамента стеклопластиковой или железной арматурой технологически ничем не отличается, поэтому рассмотрим более привычный вариант – вязка каркаса из стальных прутьев. Для работы понадобятся следующие материалы:

Рифленые арматурные прутья Ø 14-18 мм (выбор диаметра – согласно расчетов в проекте);
Вертикальная и поперечная гладкая арматура Ø 10-12 мм;
Мягкая вязальная проволока Ø 3-5 мм;
Плоскогубцы, пассатижи, клещи, узкая монтировка или другой металлический рычаг Ø 20-25 мм, или специальный вязальный крючок, который можно приобрести или сделать своими руками.

Важно: крепление стальной или стеклопластиковой арматуры проводится именно стальной отожженной проволокой, так как она хорошо растягивается и имеет хороший запас по прочности.

Первый шаг к созданию армокаркаса – проведение расчетов по определению диаметра прутьев, их длины и веса. Рассчитать правильное армирование ленточного фундамента довольно просто: поперечные стержни укладываются с шагом 30 см, продольные прутья – с шагом 40 см, вертикальные стержни – с шагом 50 см. Общее количество соединений вычисляется так: величину длинной стороны фундамента нужно разделить на количество поперечных прутьев и количество вертикальных рядов продольных стержней арматуры.

Допустим, строится дом 10 х 10 метров (периметр основания) с высотой стен фундамента 120 сантиметров:

Длина одной стены фундамента — 1000 см. Шаг укладки поперечных стержней арматуры – 30 см, поэтому 1000 / 33 = 33 (поперечная арматура в одном ряду);
33 х 3 = 99 (поперечные стержни для одной стороны);
99 х 4 = 396 (общее количество арматурных прутьев на все четыре стороны).

Таким же образом рассчитывается количество прутьев стеклопластиковой арматуры.

Дальнейшие действия: общее количество арматуры (396 прутьев) умножается на ширину ленты (допустим, лента будет шириной 0,6 метра): 396 шт. х 70 см = 237,6 метра – это общая длина используемой в каркасе арматуры. Таким же образом рассчитывается метраж продольных прутьев:

1000 см х 2 = 2000 см (один ряд);
2000 см х 3 = 6000 см (одна сторона);
6000 см х 4 = 24000 см (240 метров).

Расчет вертикальных стержней (вязка через перемычку, т.е., через 60 см):

2 х 17 = 34 единицы на одну сторону;
34 х 4 = 136 единиц на весь фундамент;
136 х 1,20 м = 163,2 метра.

Чтобы не докупать (в случае ошибочных расчетов) прутья арматуры, добавьте 5-8% к общему результату.

Вязать каркас можно и на грунте, и в траншее, но, если траншея узкая, делать это будет неудобно. С другой стороны, опускать огромный каркас одному не получится – нужны помощники.

Подробнее об армировании основания ленточного типа своими руками:

Начало вязки – нижние поперечные прутья: их необходимо уложить на расстоянии 30 см друг от друга, сверху положить два длинных стержня, на пересечениях связать проволокой;
Вертикальные стержни устанавливаются через один поперечный прут и связываются;
Таким образом вяжутся еще два или три (сколько нужно) ряда на расстоянии 40 см по направлению вверх;
По окончании сборки всего каркаса должно получиться четыре узла.

Теперь нужно научиться правильно их связывать между собой, а также правильно связывать прутья по углам фундамента.

Как армировать углы

Углы фундамента постоянно подвергаются разнонаправленным усилиям на сжатие, поэтому усиление по углам должно проводиться одинаково и без ошибок, чтобы каждый угол равномерно воспринимал одинаковые нагрузки, а не создавал отдельный локальный участок в другими несущими значениями. Методик укрепления угловых конструкций фундамента существует несколько:

При помощи сварной металлической крупноячеистой сетки. Такая готовая жесткая конструкция имеет ячейки ≤ 200 х 200 мм, а толщина стержней арматуры в сетке может колебаться от 8 до 24 мм – это зависит от массы здания и длины фундамента. Через 05-0,6 метра горизонтально уложенные ряды арматурной сетки связываются с вертикально расположенными арматурными прутьями, как при вязке стержневого каркаса, с напуском на углы каркаса около 0,8 метра.
Армирование отдельными прутьями:
1. При помощи Г-образно изогнутых прутьев с напуском ≥ 60 см;
2. П-образными стержнями обычно армируют прямые углы и примыкания фундамента;
3. Усиление примыканий Г-образными скобами.

Правильное формирование углов основывается на соблюдении нескольких рекомендаций:

Длина напусков рассчитывается как 50 диаметров прутьев арматуры;
При вязке углов шириной более 160 см прутья должны быть цельными и изгибаться по углу;
Расстояние между поперечными прутьями не должно быть меньше, чем 0,75 высоты ленты, но не более 50 см;
В бетон арматура крепится специальными лапками, крючками, петлей или прямым окончанием. Сварку и накладное цементирование применять нельзя.

Собственноручное армирование фундамента любой конструкции для начинающего мастера представляет определенную проблему, но при соблюдении приведенных выше рекомендаций распространенных ошибок можно избежать, и фундамент получится прочным и долговечным.

Схема армирования ленточного фундамента обновлено: Февраль 27, 2018 автором: zoomfund

Читайте по теме