Общение с природной средой, наличие загородного или дачного домика стало абсолютной необходимостью любого современного горожанина. Люди сегодня устают от суеты, шума, офисов, огромных магазинов, словом, от урбанизации. Они мечтают выбраться хотя-бы на выходные поближе к природе, полюбоваться красочно цветущей растительностью, послушать певчих птиц. Лучший варрант для этого – собственная дача. Если бюджет для осуществления вашей мечты скромный – не беда, сегодня построить дачный домик своими руками совсем не проблема. Обустройство рядом с жильём террас, различных клумб, альпийских горок, веранд и прочих дачных атрибутов сблизят вас с окружающим ландшафтом, вернув в природу, естественную и органичную среду для человека.
Порядок и этапы строительства дачного домика
- Строительство дачного дома своими руками , пусть даже совсем и небольшого, на первый взгляд может показаться делом очень простым, не требующим пристального внимания и длительной подготовки. Но если вы хотите создать маленькое, но долговечное и уютное семейное гнёздышко, за дело стоит взяться всерьёз.
До начала всех покупок и строительных работ нужно на семейном совете определиться, какова цель вашего домика: хотите ли вы огородничать, или просто обустроить зону для отдыха и приезжать на уик-энд, будете ли вы бывать на даче в холодное время года, и станете ли вы принимать гостей.
Проект дачного дома 10×8
Дачные домики проекты и фото которых представлены в статье, будут отличаться от загородного строения лишь тем, что они в первую очередь предусматривают единую связь с огородом, садиком или цветником, даже если последний совершенно мал.
Основы строительства
- В первую очередь стоит хорошо продумать всю планировку имеющегося пространства, очень часто на счету у дачников каждый клочок земли, поэтому его следует использовать грамотно и эффективно.
- Очень важно, чтобы были соблюдены минимальные допустимые расстояния до ваших соседей по участку и до проезжей части. До соседского участка – три метра, а до улицы – пять метров.
- Места, где имеются углубления, не годятся под строительство домика, так как там после дождей будет накапливаться вода. Идеальный вариант — самое высокое из имеющихся мест на северной либо северо-западной стороне выделенного вам участка.
- Далее стоит в общих чертах решить, из чего вы собираетесь строить дом. Возможные варианты перечислены ниже, но нужно принимать во внимание состояние грунта, погодные условия, бюджет, транспортные расходы и наличие рабочих рук.
На заметку! После того, как определено место строительства, выбирается желаемая конструкция дачного домика, под которую разрабатывается, либо подбирается уже готовый красивый проект.
Выбираем проект дачного домика под ключ (фото)
Первое, о чём нужно подумать после обсуждения перечисленных выше вопросов – это проект. Очень часто будущие садоводы, желающие поскорее построить дачный домик на своем участке, идут в частные строительные компании, в которых менеджеры нередко предлагают им дорогие проекты «класса люкс». Однако для того, чтобы возвести маленький садовый домик своими руками, можно ограничиться гораздо меньшим.
Недорогой и вполне приличный садовый (либо загородный) домик можно соорудить и по типовому стандартному проекту. Индивидуальность и неповторимость ему можно будет придать при помощи наружной отделки и растений, окружающих его.
В наши дни, готовый проект дачного дома под ключ, несложно найти в сети интернет. Но перебирая такие предложения, следует учитывать также некоторые весьма существенные аспекты, например:
- полная сметная стоимость коробки дома;
- продолжительность и качество строительства;
- трудоемкость производства земляных работ;
- комплекс услуг по строительству фундамента.
На заметку! Даже в небольших садовых домиках должны быть подсобные помещения для хранения садового инвентаря, примите такие вещи также во внимание.
Варианты фундамента для дачного домика
Бетонное основание (фундамент) – выполняет роль своеобразной опоры для любого дома. Он должен выдерживать те нагрузки, которые создаются домом, как во время строительства, так и после введения его в эксплуатацию.
Важно! Хороший фундамент обязан быть прочным, стойким к морозам, водонепроницаемым, так как на конструкцию воздействуют грунтовые воды и активные элементы.
Фундамент садового домика призван обеспечивать полную устойчивость строящейся конструкции, а также надежность её будущей эксплуатации. Наиболее правильным в конкретном случае (дачный домик) будут перечисленные ниже виды фундаментов.
- Ленточный тип фундамента – это сооружение из монолитной бетонной полосы, которая сформирована вдоль всего периметра будущего дома. Такую конструкцию очень часто используют и при строительстве двухэтажных домиков, она устойчива и износостойка, подойдет также для кирпичных домов. Следует принять во внимание, что такой фундамент обойдётся недёшево, и делать его не так быстро.
- Столбчатый фундамент – более экономичен, он состоит из столбов, которые заглублены и установлены по всем углам будущего здания, на стыках всех стен, а также внутри, на месте запланированных перегородок. Он хорош для маленьких одноэтажных домов, которые будут весить немного, например, каркасные или щитовые дачи.
- Фундамент свайного типа – состоит из групп свай, которые погружены прямо в грунт и объединены вместе армированным бетоном. Если ваша дачка находится на месте, склонном к заболачиванию, то придётся делать именно такой фундамент. Кстати, именно сваи применяют при сооружении фундаментов небольших коттеджей, кирпичных зданий, больших домов каркасного типа и классических деревянных срубов.
- Фундамент из монолитной плиты – представляет собой монолитную плиту, которая изготавливается из железобетона, она же служит полом в доме, на неё кладут утеплитель, доски, другое покрытие. Такой фундамент стоит выбирать, если ваш участок находится в месте устойчивой почвы, он может быть основанием как для одноэтажного домика, так и для двухэтажного.
Бюджетный дачный домик – дело будущего
Современные традиционные дома для дачи так разнообразны, порой интересны по своей конструкции, что достойный выбор идеального для своей семьи варианта сделать непросто. Тем не менее, постарайтесь отбросить эмоции, и трезво взвесить все за «за» и «против».
Модульный домик
Самые доступные, простые, наиболее быстрые методы постройки маленького домика – сборка строения из уже готового щитового комплекта. В эту группу входят и дома из структурных изолированных внешне панелей.
Сюда также можно причислить различные варианты модулей, а также небольшие дачные дома, сделанные из блоков-контейнеров. Их явное преимущество – лёгкость монтажных работ, ведь нужно фактически только правильно подготовить основание (фундамент) и затем установить на него готовое строение.
Из очевидных недостатков такого метода «строительства» можно явно выделить как высокие цены за модули, так и малое количество возможных вариаций. Однако, приобретение так называемого строительного конструктора даёт возможность самостоятельно возвести своими руками дачный домик даже новичкам без предварительного опыта в этой области.
Кроме этого в таком домике, как правило, производителями уже бывают устроены все необходимые для жизни коммуникации. За счёт этого есть возможность миновать традиционные ошибки, их довольно часто допускают по неопытности.
Дачные домики-шалаши
Явных недостатков у маленького домика в виде шалаша, который отдалённо похож на настоящее «шале». Он прекрасно вписывается в природную среду, смотрится очень изящно и органично.
Домик-шалаш обычно сохраняет все свои достоинства, когда его делают размерами не более 6×9 метров, после этого он автоматически становится несколько сложным в исполнении. К тому же на строительство большого шалаша потребуется много строительных материалов.
В маленьком домике в виде шалаша одно спальное место придётся обустроить на чердаке. Туда нужно будет подниматься по обычной вертикальной лесенке, но это вполне под силу молодому поколению.
В Американских штатах и в лесной части Канады повсеместно распространены такие одноместные домики. В них находят приют не только охотники, рыболовы и пасечники, но и сезонные арендаторы, которых желают жить в тёплое время года в природной среде.
Для маленькой семьи из двух-трёх человек, домик-шалаш 3×3 метров вполне может стать дачей для сезонного проживания. Можно будет приезжать в домик весной, летом, поздней осенью, так как расходов на отопление будет немного, а нагревается он гораздо быстрее.
На заметку! Если вы собираетесь приезжать на дачу круглогодично, а затрачивать на строительство больших средств не хотите, то такой домик-шалаш будет оптимальным выбором.
Настоящее бунгало
В традиционном смысле бунгало представляет собой однокомнатный летний домик без отопления. Как правило, он обустраивается большой открытой , которая конструктивно связана с домом.
Для традиционной дачи, на которую семья, живущая в относительно тёплом климате, планирует приезжать только по выходным, такой домик по типу бунгало оптимален, потому что он просторен, прекрасно проветривается, слишком сильно не нагревается солнцем.
Материалов на сооружение такого домика идёт немного, делается он из дерева. Домик-бунгало очень прочный, его можно сооружать на не очень глубоком фундаменте, на грунтах, которые не слишком устойчивы, в том числе на местности, склонной к заболачиванию.
Более того, в сырых местностях домики, которые построены в виде бунгало, очень долговечны, за счёт того, что все верхние торцы у досок обычно прокрыты традиционными для такой постройки свесами от кровли.
Каркасный дачный домик
Каркасные дома становятся всё более и более популярны, хотя дерево – это традиционный строительный материал для нашего региона. Экологическая чистота такого строение очевидна, при этом дом, если он правильно построен, прекрасно сохраняет тепло.
Дачный домик каркасного типа стоит сооружать в традиционном стиле деревянного домостроения, приблизительно так, как это делали наши предки. Желательно чтобы он был одноэтажным, в крайнем случае, имел мансарду. В таком домике жить будет уютно и комфортно круглый год, а его строительство не напугает масштабами и затратами.
Какой дачный домик лучше: одноэтажный или двухэтажный
Одноэтажный садовый домик — определённая философия, мировоззрение. Такое жилище намного комфортнее, ведь у него нет , ведущей на второй этаж. Конечно, для молодёжи стремительно вбежать наверх – не проблема, однако, в зрелые годы такой вариант однозначно будет менее удобен.
Безопасен одноэтажный дом и для детей. Многое дачники, которые выбрали жильё в два этажа, оставляют отзывы о том, что через несколько лет бегать по лестнице сильно надоедает, да и статистика травматизма людей на ступеньках лестниц говорит сама за себя.
Возможно, вы приняли решение соорудить на своей даче домик из газобетона, и собираетесь сделать это самостоятельно. Это отличная идея, если вы имеете небольшой опыт в строительстве.
То же самое касается дачного домика из кирпича. Кладка – это непростой процесс, и она требует опыта. Но явное преимущество такой дачи – служить своим хозяевам она будет долгие годы и перейдёт в наследство детям.
Большинство жителей мегаполисов долгие годы мечтают о маленьком красивом домике, увитом плетистыми розами в живописной местности, где всегда можно спрятаться от изнуряющей жары и отдохнуть от суеты. Воплотите свою мечту в реальность, ведь дачный домик своими руками – это вполне реально!
Как построить дачный домик своими руками
Вот такая кучка начального материала. Это 9 бетонных блоков, 4 куба леса - в основном 6 метровые доски 5x10, но есть и 10x10 и три 10x15 - для основания. Есть обычные обрезные доски. Завезли 28 апреля 2007г.
Начали утром 29 апреля. Вырыли ямки под блоки, насыпали туда песку и поставили туда бетонные блоки. На блоки положили основания.
Участок конечно с уклоном, поэтому для соблюдения горизонталей некоторые блоки искусственно увеличиваем в высоту вот таким нехитрым способом.
Все балки основания уложены на блоки, сверху набиты доски 5x10 - это нижние лаги черного пола. Все стороны, включая диагонали выровнены по уровню.
На лаги положили прибили и отторцевали доски чернового пола. По идее их надо было снизу обработать, например, отработкой. Но мы этого не сделали по причине ее отсутствия.
Поверх досок черного пола мы расстелили гидроизоляцию (в нашем случае - Изоспан D). На нее, в соответствии с чертежом, расставили на определенном расстоянии лаги белого пола - они ставятся на торец. Поверх лаг по краям прибили доски т.н. нижней обвязки. Лаги белого пола принимают на себя основную нагрузку веса дома (и передают ее основанию).
По углам нижней обвязки поставили угловые столбы 10x10, выровняли их по отвесу и зафиксировали временными укосинами. Сверху на них положили балки верхней обвязки. Потом между верхней и нижней обвязкой начали вставлять стойки стен - аккурат поверх лаг белого пола.
К концу первого дня строительства мы поставили все стойки, и положили на верх лаги для пола второго этажа. Чтобы дом не шатался укрепили уго по углам вот такими укосинами. Можно было еще вставить парочку таких в центре каждой "длинной" стороне стены для надежности...
На второй день стройки (30 апреля) мы накидали досок на лаги второго этажа (будущий пол 2-го этажа) и полдня провели в изготовлении стропильных ног (на фото прислонены сзади дома). После этого поднимали их с помощью 2-х человек, на 2-м этаже их принимали еще двое, ставили на концы лаг и держали. Третий человек устанавливал стопило по отвесу и прибивал временными укосинами к... чему угодно (доски пола, стены).
И так мы их ставили одну за одной. Отмечу одну особенность каркаса - стропила ставились на лаги, а не свешивались с них. А поскольку лаги были вынесены за пределы стен на 50 см они образовывали козырек. 
К концу второго дня каркас был полностью готов. Стропила установлены и закреплены между собой и домом укосинами. 
Видно что все несущие элементы выровнены по нижним лагам - стойки, верхние лаги, стропила.
Прошло 20 дней работы в городе, и вот уже 20 мая я приехал на поле продолжать стройку. Начал крыть гидроизоляцию (Изоспан D) на стропила, прижимая ее к стропилам тонкими планками. Поверх планок начал набивать обрешетку. Чтобы получилось 7 метров (выносы по 50 см по бокам) пришлось класть по два куска - 5 и 2м. Стыки досок шли вверх по крыше в шахматном порядке (1-ая "обрешетина" - стык слева, 2-ая - стык справа и т.д.). Расстояние между обрешетинами выставил сначала наобум, и только потом узнал о специальных размерах для кровли типа металлочерепица.
Вот так оно было в начале.
... и так оно стало в конце. На обрешетку потребовалось 2 дня работы. 2 июня я привез кровлю - металлочерепицу. Вез на двух легковых машинах из Москвы (по 150 кг на крышу).
За день работы вдвоем нам удалось закончить один скат крыши. Конечно, делал это в первый раз - получилось немного кривоватенько. Зато каким ровным получился второй скат! Кровлю крепили специальными саморезами (покупались вместе с кровлей).
Почти полтора месяца мотался по командировкам. Приехал продолжить стройку только 14 июля. Завез на грузовике белый пол и вагонку (6м) для внешней обшивки стен. Белый пол положил внутрь дома перевернутым (чтобы не темнела лицевая сторона и чтобы просушился).
Окна вставил в заранее отведенные для них места - на монтажную пену. Под раму окна предварительно всунул подоконник.
На втором этаже нормально уложил и прибил доски пола. Предварительно оставив люк для лестницы.
На фронтоне поставил вертикальные стойки стены. Пришлось их фигурно выпиливать под наклонные доски стропила. 
На следующих день положили на стену ветроизоляцию (Изоспан А). Долго не думали - просто обмотали дом пару раз рулоном, а потом ножом вырезали отверстия под окна и дверь.
Поверх ветроизоляции начали обшивать стены вагонкой. Начали с самых трудных мест - с задней стены. Вагонку не пилили, пришивали целиком (6м), потом отрезали по торцам. Шили естественно оцинкованными гвоздями.
После того как первый этаж был обшит (1,5 дня), работа продолжилась с фронтонами. Были фигурно вырезаны куски пароизоляции. Также фигурно пришлось выпиливать и вагонку для обшивки.
Здесь специально обращу внимание на зазор, который появился между верхней обвязкой и полом 2-го этажа. Это зазор - высота выносных лаг. Хотя они и подшиваются снизу, образуя на улице козырек, в эту щель все равно ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДУЕТ. Причем дует как на первый, так и на второй этаж. Ее надо закрывать. Это будет показано дальше.
Прошло несколько дней, и мне привезли заранее заказанный в г.Пушкино утеплитель. Я принципиально выберал материал типа "каменная вата" - плиты на основе базальтового волокна. Далее из всего разнообразия этих плит выбрал Роклайт производства Рязани (самое дешевое). Упаковка состоит из 10 плит размерами 1200x600x50 мм. Одна упаковка это 0,432 м3. Для утепления всего дома (1-ый и 2-й этаж) мне нужно 10 кубов. Короче завез 24 вот таких пачек.
Внешние работы закончились, начались внутренние. Начал с утепления пола. Плиты резались ножиком и укладывались между лаг первого этажа. По две плиты.
После того, как укладывал один ряд утеплителя, накрывал его сверху пароизоляцией (Изоспан В) с загибом на стены. После этого передвигал на это место доски пола, освобождая следующее пространство для утепления.
Приятные мелочи, до которых с трудом доходят руки - вставка стекол в окна, сделанные своими руками отливчики-карнизики от окон.
Дверь изготовливал сам. Аналогия со стенами - каркас, внутрь утеплитель, паро и ветроизоляция, обшивка с двух сторон вагонкой. Под вагонку внешней (уличной) стороны положил оцинкованный лист железа. Это должно затруднить вырубание двери топором:)
После того, как пол был утеплен, сверху начал класть доски белого пола. Технология простая - кладется первая доска, прибивается в выступающий шип гвоздем под углом. Потом кладется вторая доска (шип первой доски входит в паз второй) и пришимается с силой к первой доске - для минимизации щелей между досками. Для себя я решил, что 1мм допустимо, но старался свести его не нет. Для этого в нескольким местах в лаги вбивались вот такие скобы. Потом между скобой и доской вбивались клинья, которые подпирали доску и уменьшали щели. После это доска прибивалась, клинья и скоба убирались. Конечно, некоторые доски "немного" пересушились, и превратились в "винты"... С ними пришлось помучиться особо.
Треть пола уложено.
Для защиты от влаги и солнца я решил покрасить стены специальной пропиткой. Выбрал "Пинотекс". Сначала покрасил бесцветным слоем, а потом уже с колером (цветом). В магазине сказали, что бесцветный сам по себе ничего не защищает, защищает только с колером. Штука достаточно ядовитая - в доме, после покраски стен, неделю невозможно находится.
Наконец я добрался до заделки щелей в перекрытии, о которых говорилось ранее. Все решилось довольно просто - выпиливался кусок вагонки по ширине очередной щели, прибивалась к верхней вагонке обшивки стены (для этого пришлось убрать пол на втором этаже в этом месте), закрывая щель. Изнутри вставлялся кусок пароизоляции (не продувается) и закреплялся брусками по лагам (перекрытиям).
Вот так выглядит эта конструкция со второго этажа. Пришлось убрать пару досок пола, чтобы было удобно работать.
После того, как пол был уложен, я приступил к утеплению стен. Технология такая же, как и с полом. Предварительно только вставлял дополнительные поперечины между стойками - я собираюсь изнутри обшивать вагонкой вертикально.
Поверх утеплителя здесь тоже укладывается пароизоляция (Изоспан В). Закрепляется скобками с помощью специального строительного степлера. Везде, где только можно, делаются напуски по краям.
Карниз защищает окно и часть стены от стекающей с фронтона воды. А решетки защищают весь дом от воров. Пока это, увы, вынужденная мера - зимой на полях никого нет, а "случаи" были.
Не успел прикрутить последние решетки, как повалил снег. Случилось это аккурат на Покров, 14 октября.
Вот так дом выглядил 14 октября 2007 года. Суммарно я потратил наверное месяц на постройку. Делал по возможности один, но на сложных вещах конечно звал помощь (каркас, стропила, обрешетка, кровля, обшивка). На текущий момент утеплен весь первый этаж, кроме пололка - еще не успел доделать. Изнутри еще вагонкой не обшил. Пока потрачено ~ 80 тыс руб. А дел еще - дофига...
Буквально за несколько дней до Нового 2008 года утеплил потолок. Теперь весь первый этаж утеплен. Практика показала, что при 4,2 кВт газового обогрева температура поднимается до 20 градусов за полчаса (на улице -7) и поддерживается на уровне +17 при постоянном обогреве 1,2 кВт.
Все больше жителей больших мегаполисов на сегодняшний день стремится покинуть городскую квартиру и уехать от бешеного ритма подальше. Кто-то просто проводит уик-энд на природе и организовывает пикники. Но большинство мечтает о местечке, куда можно постоянно приезжать - о собственной даче. Но люди не живут одними мечтами, и некоторые свои мечты стараются воплотить в реальность. Те, кто к решению вопроса о своей загородной резиденции подошел основательно, разделятся в свою очередь на две условные группы. Представители первой из них попросту собирают деньги на покупку дома. Другие своими руками строят дачный домик.
Начало стройки
Даже самая простая стройка представляет собой целый комплекс работ. И многие застройщики, учитывая всю хлопотность подобных мероприятий, на подсознательном уровне бояться ее начать. Прежде всего, что необходимо сделать - это самого себя подтолкнуть вперед. Как только будет определено место под фундамент, заложены первые кирпичи, или просто привезен самосвал щебня - возведение дачного домика начато, и теперь уже деваться не куда.
Вторым немаловажным этапом, который необходимо проработать, как следует, это является определение времени, которое вы отведете строительству. Ведь многим хорошо известны ситуации, когда однажды начатая стройка десятилетиями ждет завершения. Бывалые дачники советуют строительство маленького дачного домика начать с забора.
Не надо полагать, что раз на участке нет дома, то и не чего украсть. При любом строительстве нужен строительный материал. Представьте только себе, как обидно приехать на дачу и обнаружить, что пропал строительный материал. Согласитесь, не приятная ситуация. Поэтому, перед началом строительства дачного домика стоит огородить свой участок.
Требования к строительству
Чтобы самому построить дачный домик, необходимо знать несколько правил. Выбирая участок, следует свое внимание обратить на экологическую безопасность, рельеф, конфигурацию, доступность транспортных путей, ориентацию участка земли по сторонам света, застройку на соседних участках и обеспечение инфраструктурой.
Если присутствуют все вышеперечисленные факторы, то рекомендуется заняться составлением плана застройки, по которому планируется возводить дачный домик своими руками на свое усмотрение. При этом нужно соблюдать такие требования:
- От красной линии проезда нужно отступить 3 метра, от улицы - 5 метров, от соседних участков - по 3 метра.
- Деревянный домик должен быть расположенным от соседнего деревянного на расстоянии 15 метров. Каменный дачный домик должен размещаться от соседнего каменного строения на расстоянии 6 метров, от деревянного домика - на 10 метров.
- Если дачный домик размещен на южной, восточной или западной стороне света, то расстояние от соседнего жилого или дачного дома должно быть равно высоте вашего строения.
Если вспомнить вкратце, то основные методы возведения дачного домика состоят в следующем: строительство из бревен, каркасно-щитовое строительство, строительство из кирпича или прочих блочных материалов, монолитное строительство.
Материалы для работы
Итак, когда вы решили построить дачный домик своими руками, задумайтесь, как он будет в будущем выглядеть. Облик любой постройки зависит во многом от материала, который планируется использовать при возведении стен. Вам решать - выбирать искусственные или натуральные материалы. Но помните, что от строительного материала, кроме дизайна, зависит комфортность, безопасность и долговечность постройки, а также экономичность при проведении ремонтных работ.
Дерево отличается огромным преимуществом перед современными разновидностями отделки, а точнее - экологичностью. Однако взамен ощущения «натуральности» и душистого запаха данный материал требует со стороны хозяев большого внимания и заботы. Деревянный дачный домик своими руками из бревен или брусчатки называют классикой жанра.
Еще одним распространенным вариантом является каменный дачный домик, который выложен из традиционного кирпича. Подобные постройки выглядят солиднее, надежнее и оригинальнее, а также обладают хорошей пожарной безопасностью. Преимуществом кирпичей перед деревянным срубом выступает возможность сооружения стен любой конфигурации с нишами и выступами, тогда как сруб отличается стандартной прямоугольной или квадратной формой.
Прогресс на месте не стоит, поэтому зачастую используются в строительстве домов современные экономичные и практичные строительные материалы. К ним относят газобетон, пенобетон, газобетон, керамзитобетон и полистролбетон. Все перечисленные материалы представляют собой блоки и друг от друга отличаются размерами, плотностью, весом, морозостойкостью, паропроницаемостью, прочностью, стоимостью материала и строительных работ, а также сроком службы.
Варианты строительства
Совершить выбор планировки и способа возведения небольшого дачного домика не так просто, как покажется на первый взгляд. Определившись с этажностью и размерами, можно подумать над способом возведения и планировкой. Для нужного результата большое значение имеет точная последовательность работ.
Сначала опоры собираются в единую конструкцию, потом их устанавливают в ямы и бетонируют. Наш будущий дачный домик представляет из себя конструкцию из стоек, что обшита с обеих сторон досками и имеет в середине слой теплоизоляции. Для домика понадобятся балки, тонкие и толстые доски, брус, планки и рейки. Чтобы домик был пригодным для летнего отдыха и зимнего проживания, его следует хорошенько утеплить.
Благодаря своей практичности, простоте и доступности сегодня наибольшей популярностью пользуются проекты дачных домов с верандами, включая и проектную документацию двухэтажных построек. Такая небольшая пристройка обойдется недорого, но она является достаточно удобной: здесь можно отдохнуть теплым летним вечерком, попить кофе. Да и полезна веранда в плане хранения, потому что есть вещи, которые нежелательно хранить в жилом доме.
Пристраивать или не пристраивать веранду? Часто это решают, посмотрев на садовые домики соседей. В общем, веранда является классическим атрибутом любого дачного домика, хозяева которого любят уют, удобство и приятное времяпровождение.
Фундамент
Даже для такой небольшой постройки как дачный домик нужен фундамент, который получится сделать собственноручно. Для строительства дачного домика своими руками нужна ровная площадка размерами 4 на 4 метра, с которой необходимо удалить весь мусор, после чего следует выкорчевать кустарники. После этого можно заниматься фундаментом. Для фундамента принято рыть ямы глубиной 70 сантиметров. Они должны быть широкими - больше 30 на 30 сантиметров.
В данном случае хорошо использовать бетонные блоки, что устанавливаются на песчано-гравийную подушку, которая имеет высоту 20 сантиметров. Для возведения такого фундамента нужно установить по углам дачного домика фундаментные блоки, а между угловыми блоками дополнительно поместить еще блоки - через каждые 1-1,5 метров. Блоки необходимо выравнивать по уровню. Глубина, на которую принято углублять в землю, должна достигать 10-15 сантиметров.
Вопреки распространенному мнению, что фундамент деревянного строения не может выполняться из дерева, можете быть спокойными - это совсем не так. Единственное, перед закладкой деревянного фундамента стоит удостовериться, что деревянные части, которые закапываются в землю, хорошо обработаны с помощью антисептика и покрыты слоем битума. Этого будет вполне достаточно, чтобы деревянный дачный домик прослужил долгие годы.
Если домик планируется возвести на неровной поверхности, то понадобится создание в некоторых местах высокого фундамента. В этой ситуации рекомендуется применять еще один блок, предварительно укрепив его с помощью цемента или клея на цементной основе.
Утепление пола
Утепляют пол дачного домика в следующей очередности. Плиты экструдированного пенополистирола нужно распилить и уложить между лагами пола. Поверх плит следует разложить пароизоляцию, прикрепив ее степлером к балкам, а стыки проклеив скотчем.
Затем необходимо уложить шпунтованные доски, соединяя последовательно гребни и пазы и закрепляя их саморезами. Последнюю доску отпилите до необходимого размера по ширине. У первой доски удалите гребень.
Возведение стен
Для стен дачного домика рекомендуется выбирать брус, который имеет сечение 6 на 12 сантиметров. Этот материал в состоянии выдерживать большой вес будущей крыши. К тому же при подобной толщине бруса места хватит для внутренней изоляции (6 сантиметров). Такой брус способен обеспечить надежную опору двусторонней обшивке, которая имеет толщину 12 сантиметров.
Стены домика состоят из таких слоев, как рама, пароизоляционная пленка и внутренняя обшивка. Пароизоляционную пленку нужно обязательно расположить с внутренней стороны теплоизоляции для избегания парникового эффекта. Чтобы ускорить строительство, нужно посмотреть видео о дачном домике своими руками. Стеновые панели со слоями нужно собрать заранее - их проще устанавливать и выравнивать в готовом виде.
При соединении разных слоев стены необходимо все работы делать с точностью до одного миллиметра, потому что стены в любом случае должны стоять строго прямоугольно. Благодаря распиленным под прямым углом, крупноформатным плитам выравнивание можно выполнить без особого труда. Толщина стены достигает 9 сантиметров. Впоследствии добавят к ней обрешетку и обшивку.
Удобнее начинать монтаж дачного домика с задней продольной стены. Привинченные к стене и полу раскосы удержат ее вертикально. Окна принято вставлять в поперечные стены до установки передней продольной стены, которую встык приставляют к боковым стенам. Лучше всего собирать стены в горизонтальном положении. Это позволяет рамы и плиты ОСП передвигать с точностью до одного миллиметра и обходиться без дополнительной фиксации и поддержки.
Монтаж крыши
На фото дачного домика своими руками простая односкатная крыша представлена семи стропилами, которые опираются непосредственно на заднюю и переднюю продольные стены. Так как впоследствии крышу можно озеленить, конструкцию следует сделать выносливой.
Чтобы обходится без большого прогиба стропил, рекомендуется их толщину увеличить до 16 сантиметров, или уменьшить между ними интервал. Если вы выбрали второй путь, то стоит установить обычные стропила 6 на 12 сантиметров с интервалом в 57 сантиметров.
Для начала высчитайте расстояние между стропилами. Для этого нужно измерить верхний край продольных стен. Затем можно укладывать стропила. Чтобы не опрокидывались внешние стропила, зафиксируйте их стальными уголками. Обшивкой зафиксируются средние стропила. Прикрепите снизу пароизоляционную пленку, натянув ее поперек стропил и зафиксировав степлером через каждые 15 сантиметров.
По периметру оставьте щедрые нахлесты на стены. После выполнения облицовки пленку обрежьте точно по периметру. Распилите по размеру плиты ОСП с нижней стороны. После этого заготовленными деталями нужно обшить потолок и стены. Уложите теплоизоляцию между стропилами и настелите шпунтованные доски, которые необходимо привинтить двумя шурупами к каждому стропилу.
Обратите внимание на следующий момент: чтобы дачный домик можно использовать круглый год, проведите утепление крыши. Изоляцию, что будет укладываться между стропилами, нужно резать по размеру, что равняется расстоянию между стропилами и ещё один сантиметр. Этот припуск позволяет «втиснуть» враспор между стропилами полосы минеральной шерсти.
Отделка фасада
Хотя плиты ОСП в техническом отношении трудно превзойти, без отделки они будут выглядеть малопривлекательно. В этом случае можно обшить стены с помощью шпунтованной доски. Дачный домик будет выглядеть симпатичнее, а наличие воздушной прослойки за обшивкой обеспечит сухость стен.
Почему же шпунтованные доски считаются удачным решением для внешней обшивки? Дело в том, что соединение «паз-гребень» способно надежно защитить дом от влаги и ветра, что не под силу плитам ОСП, соединенным встык. Такую поверхность будет легче красить. К тому же изящная структура шпунтованной доски зрительно придаст дачному домику большую стройность.
Снаружи шпунтованную доску нужно разместить строго вертикально, потому что вертикальные швы считаются менее доступными для попадания в них и накапливания дождевой воды. Если вы отдаете предпочтение горизонтальной обшивке, то стоит проследить, чтобы пазы досок направлялись вниз.
Есть ещё один вариант отделки дачного домика - покрасить его. Для покрытия лучше приобрести фасадную краску - её эластичная структура отлично выдерживает летний зной. Для избегания проступания через краску древесной смолы доски сначала нужно грунтовать, а после этого можно наносить финишное покрытие.
Внутренние работы
Дачный домик обычно разделяют на 2 части: 75% занимает жилая площадь, а оставшиеся квадратные метры - площадь под кладовку и санузел. Постройка дачного домика своими руками предполагает наличие двух окон: небольшого в кладовке и полноценного в комнате. Поэтому целесообразно утеплить дачный домик. Внутри помещение нужно утеплить с помощью минеральной ваты, а сверху можно уложить пароизоляцию, чтобы утеплитель не промокал.
Пол помещения пароизолировать не обязательно, можно просто покрыть его линолеумом. Можно использовать для внутренней отделки стен гипсокартон или вагонку. Если вы планируете работать с гипсокартонном, то рекомендуется возвести более прочный фундамент, потому что постройка получится более тяжелой.
Утепление потолка аналогично стенам. Лучше всего сверху укладывать утеплитель, потому что укладка снизу представляет собой очень сложный процесс. Снаружи домика можно уложить паропроницаемую гидроизоляцию и набить под внешнюю обшивку обрешетку, для которой принято использовать доску 25 на 150 миллиметров, а сам монтаж делают внахлест.
Отопление домика
Чтобы круглый год использовать дачный домик, необходимо позаботиться об отоплении. В принципе, для дачного участка, где нечасто приходится жить, оптимальным вариантом выступает отопление на электричестве или твердом топливе. Впрочем, застройщикам, которые планируют там жить постоянно, можно сделать и водяное отопление. Если же зимой вы будете покидать домик на продолжительное время, придется залить в систему отопления не обычную воду, а теплоноситель со свойствами антифриза.
Простейшим вариантом отопления выступает все-таки традиционная русская печка или камин: они способны быстро нагревать помещение и являются нетребовательными к горючему. Далеко не все дачные кооперативы могут похвастать присутствием природного газа, поэтому оптимальным решением будет установка газового конвектора.
Бытовка
Во время строительных работ можно жить в бытовке. Хоть и не постоянно, но зачастую возникает потребность где-то переночевать! Да и вообще она удобна для хранения строительного и садового инструмента и инвентаря. С подобными задачами прекрасно справляется передвижная вагон бытовка, которую можно продать после окончания строительства.
Еще один вариант - найти половину железнодорожного вагона или старый контейнер. Эти импровизированные бытовки активно использовались сразу после распада СССР, многие модели и сегодня в ходу. Идеальным решением для хранения инвентаря и вещей станет гараж! Кстати, в случае необходимости в нем можно и заночевать.
И напоследок хочется напомнить, что можно построить дачный домик своими руками недорого! При строительстве садового домика в любом случае не стоит спешить. Хотя для такого строительного процесса не требуется серьезный проект, но заручиться все-таки стоит подобной документацией - как говорится, не для «галочки», а чтобы возвести удобный и долговечный дом.
Домик на земельном участке просто необходим, ведь дача – это не только огород, но еще и место для отдыха, да и от непогоды всегда будет где укрыться. Как правило, конструкция таких домов не отличается особой сложностью, так что проблем не возникнет даже у новичков в строительном деле. Подробнее о том, как сделать дачный домик своими руками рассказывается в этой статье.
Выбираем тип дома с учетом бюджета
Далеко не всегда бюджет грядущей стройки неограничен, довольно часто финансирование строительства дачного домика ведется по остаточному принципу, но и в этом случае можно подобрать неплохой вариант.
Можно выделить такие типы домов на дачных участках:
- капитальные (из природного камня, кирпича или дерева);
- небольшие домики, как правило, из дерева – используется каркасная технология строительства;
- дачные дома из блок контейнеров – практически готовые конструкции;
- особняком стоят домики для детей – это скорее комбинация игровой площадки и небольшой беседки.
При этом временные и финансовые затраты на строительство небольшого дома будут сравнимы с расходами на строительство сарая средних размеров. А применение современных технологий позволит сократить сроки строительства до минимума.
Начало строительства
В случае применения каркасной технологии строительства весь процесс можно разделить на отдельные этапы:
- устройство фундамента ;
- устройство нижней обвязки ;
- закрепление элементов каркаса – стоек и раскосов, монтаж лаг, при необходимости сбор каркаса второго этажа;
- обшивка стен ;
- создание каркаса крыши и обшивка ее ;
- укладка кровельных элементов, внутренняя отделка дома, защита дерева от климатических воздействий .
Ни одна из перечисленных операций не требует спецнавыков, так что построить домик на даче своими руками сможет каждый.
Каким должен быть фундамент?
Под кирпичный дом альтернативы армированному ленточному фундаменту попросту не существует. А вот если будет использовано дерево, то основная задача фундамента будет состоять не столько в восприятии большой нагрузки, сколько в том, чтобы приподнять дом над уровнем земли.
Поэтому при каркасной технологии строительства часто обходятся бетонными или кирпичными столбами (свайный фундамент), верх которых находится в 30 – 50 см от земли. Важно, чтобы вершины столбов находились в одной плоскости. Это недорогой вариант, особенно по сравнению с .
Цоколь возводится из кирпича уже после строительства самого дома. Его не рекомендуется делать сплошным, это приведет к тому, что влага из-под дома будет испаряться очень медленно.
Обратите внимание!
На площади, которую будет занимать фундамент, нужно снять растительный слой грунта и заменить его песком.
Благодаря этому вода не будет застаиваться под домом и дерево не будет загнивать.
Нижняя обвязка
Это основа для будущего пола и опора для каркаса стен. Собирается из брусьев 10х15 см и крепится непосредственно к фундаменту.
Совет!
Нежелательно в углах соединять брусья встык – это не обеспечит нужной жесткости.
Рекомендуется использовать соединение с помощью вырубки, которое дополнительно усиливается саморезами или анкером.
Иногда в самом фундаменте еще в процессе кладки оставляют арматурные выпуски (10-15 см), на которые потом просто надеваются брусья обвязки. Такой способ крепления можно считать оптимальным с точки зрения жесткости и прочности соединения.
Каркас для стен
На этапе планирования основное внимание нужно уделить проработке каркаса сооружения. Можно подготовить чертежи дачного домика своими руками, а можно подобрать подходящий вариант на нашем сайте.
Основной элемент каркаса – вертикальная стойка, жестко соединенная с верхней и нижней обвязкой. Крепить ее к брусьям обвязок можно либо с помощью металлических уголков, либо выбрать паз в брусе обвязки и просто вставить в него стойку.
Соединение уголками отличается меньшей жесткостью, поэтому использовать его желательно только в небольших домах. Если строение достаточно крупное, то эти 2 способа можно комбинировать.
Для того, чтобы в процессе сборки не перекосились стойки (пока они закреплены только в нижней части), они дополнительно фиксируются временными раскосами в виде обычных планок. Постоянные раскосы устанавливаются только после того, как завершатся работы с верхней обвязкой.
Обратите внимание!
В брусьях верхней обвязки отверстия должны находиться точно над отверстиями в нижней обвязке.
Смещение даже на пару сантиметров вызовет искривление стоек каркаса.
В процессе сборки каркаса нужно не забыть об оконных и дверных проемах. Главное правило состоит в том, что нагрузка от конструкции не должна передаваться на , (чтобы не перекосить ее). Поэтому проемы всегда делаются шире, чем само окно или дверь. Щели потом просто запениваются и скрываются за наличниками.
В углах дома для большей прочности каркаса можно установить не планки каркаса, а брусья сечением 10х10 или 10х15 см. В торце бруса и в обвязке высверливаются пазы, в которые вставляется деревянный цилиндр. Дополнительно соединение фиксируется металлическими уголками. Вообще, при сборке каркаса каждое соединение можно укреплять уголками, но в таком случае вырастет цена строительства.
Параллельно со сбором каркаса под стены нужно заняться сооружением пола.
В каркасном строительстве возможны 2 варианта устройства пола:
- когда в брусьях обвязки выбираются пазы и в них крепятся лаги. Снижает несущую способность брусьев, подходит только для небольшой стройки;
- когда лаги собираются в одно целое (получается своего рода короб), потом укладывается поверх обвязки и крепится к ней саморезами.
Если домик своими руками для дачи планируется и для зимнего проживания, то нужно утеплить пол. Для этого подойдет обычный пенопласт, который просто укладывается в промежутки между лагами. Просветы, образовавшиеся после укладки можно просто запенить монтажной пеной.
Монтаж верхней обвязки и обшивка стен
Инструкция по монтажу верхней обвязки содержит те же пункты, что и при установке нижней обвязки. После завершения ее монтажа можно снять временные раскосы и окончательно укрепить каркас стен постоянными раскосами.
После этого в брусьях верхней обвязки делаются выборки под лаги для устройства потолка. При желании эти лаги можно не скрывать, а наоборот – превратить в деталь интерьера. Лаги должны немного выходить за пределы стен, это понадобится при монтаже стропил.
Что же касается обшивки стен, то для этого можно применить обычную доску, вагонку или сайдинг – выбор зависит больше от бюджета. Но вне зависимости от выбранного для обшивки материала, нужно утеплить стены, тем более, что цена утеплителя не так уж и высока.
Для этого утеплитель, например, минвата просто вкладывается между стойками каркаса. Затем с наружной стороны степлером фиксируется специальная пленка (пропускает влагу в одном направлении), поверх нее набиваются планки обрешетки. И только после этого начинается обшивка каркаса.
Устройство каркаса для крыши
Самый простой и дешевый вариант – плоская крыша. В таком случае достаточно просто соблюсти нужный уклон еще на этапе сборки каркаса стен. Но гораздо более распространена классическая двускатная крыша.
Стропильная система выбирается в зависимости от размеров дома. Так, для небольшого строения можно использовать и висячую систему. При этом стропильные ноги опираются только на стены или на лаги.
Наслонная система понадобится, если в доме есть внутренние несущие стены – устанавливаются дополнительные опоры, не дающие стропилам провисать.
Поверх стропил набивается обрешетка (сплошная либо решетчатая) и расстилается гидроизоляционный ковер. После этого останется только закрепить на скатах шифер, черепицу или любое другое покрытие.
Детские дачные домики
Представляют собой сочетание небольшого домика и игровой площадки. Поэтому главное требование здесь – наличие фантазии у родителей. Построить домик для ребенка на даче своими руками можно буквально за 1-2 дня.
При проработке конструкции такого сооружения можно воспользоваться такими советами:
- можно сделать его 2-этажным, а на нижнем этаже разместить, например, песочницу;
- не лишней будет горка, примыкающая к домику;
- обязательна внешняя лестница на второй этаж;
- можно оборудовать в нем «склад» для игрушек (лопаток, ведерок и прочего).
Жить в таком доме ребенок, конечно, не будет. Основное назначение «новостроя» — веселое времяпровождение вместе с друзьями.
Блок контейнеры в роли дачного домика
Могут использоваться стандартные грузовые контейнеры, если, конечно, не смущает вытянутая форма будущего «дома». При желании можно вырезать боковые стены болгаркой, вооружиться сварочным аппаратом и использовать каркас контейнера как основу для дома. Сварка потребует электричества, но аренда дизель генератора для дачи решит эту проблему.
Подведение итогов
Домик – неотъемлемая составляющая любого дачного участка, собственно это именно то, что отличает дачу от простого огорода. Небольшой дом на земельном участке потребует минимум времени и финансовых затрат, но сделает отдых на природе незабываемым и станет уютным уголком для всех родных и близких.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Дачами обзаводятся по-разному – получают в наследство, покупают участки с домом и переделывают или доделывают под себя или покупают землю практически в чистом поле и начинают освоение целины. Как раз таким процессом озадачился один из наших умельцев, решивший приобщиться к загородной жизни. А так как самый действенный способ сэкономить – это сделать своими руками, именно так он и поступил, начав с малого – с летнего домика на даче «на первое время».
- Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3:
- проект;
- фундамент;
- водоснабжение;
- коробка;
- внутренние работы.
Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3
Gonzik1
В прошлом году приобрел участок в поле (типа новый дачный поселок). Столбы были установлены, провел к участку электричество (на оформление бумаг ушло месяца два), поставили щиток на столбе со счетчиком, автоматом и розеткой. В этом году, поднакопив немного денег, начал строительство. Решил все делать своими руками, ибо так дешевле и надежнее.
Проект дачного дома, сделанный своими руками
Проект дачного строительства умелец создал за зиму своими руками, по его задумке – это первый модуль, к которому в дальнейшем он пристроит еще один, объединив обе части в цельную конструкцию. С помощью специальной программы сделал чертеж, который позволил точно подсчитать необходимое количество стройматериалов.
Фундамент
Так как дом облегченный, по каркасной технологии и в один этаж, Gonzik1 отдал предпочтение столбчатому фундаменту из специальных бетонных блоков (20×20×40 см). Также на его выбор повлиял низкий уровень грунтовых вод (УГВ) на даче и отличное состояние подобных фундаментов под соседскими строениями. В зависимости от уровня, использовал по одному-два блока на столб – снимал плодородный слой, подсыпал песчаную подушку, укладывал блоки. Плоскость выдержал с помощью гидроуровня. По словам умельца, он по достоинству оценил этот простейший инструмент – и дешево, и точность измерений отличная. Столбы покрыли рубероидом для гидроизоляции. С помощью родственников фундамент был готов за три дня.
Водоснабжение
Центральному водопроводу в поле взяться неоткуда, поэтому проблема водоснабжения – личное дело каждого дачника. Наш умелец изначально планировал пробурить скважину. Пробное бурение на тридцать шесть метров получилось неудачным – вместо воды пошла плотная глина черного цвета. Бурильщики отчитались, что поможет только артезианская скважина метров под девяносто, озвучили заоблачную цену. Gonzik1 порасстраивался, представив масштаб проблемы, и решил копать колодец, как показало обозримое будущее – решение верное. Три дня работы, десять колец – столб воды на полтора кольца, восстанавливается за полтора часа.
Коробка
Обвязка двуслойная – понизу доска 100×50 мм, поверху – 100×40 мм, пропитанная огнебиозащитой, элементы обвязки между собой соединяли гвоздями (100 и 120 мм). Обвязку уложили поверх рубероида и зафиксировали к столбам анкерами.
Все стойки каркаса также собраны из доски 100×40 мм на гвозди, стены поднимали прямо по месту, используя временные укосины. На земле собрали только конек, после подняв его на крышу. На этот этап ушло еще четыре дня.
Следующими смонтировали стропила, ветровые доски, натянули ветрозащиту, поверх контробрешетку и обрешетку. В качестве кровельного покрытия наш умелец выбрал металлическую черепицу.
Gonzik1
Читал, что без разницы, с какой стороны укладывать листы, чаще кладут слева направо. Оказалось, нет, черепица укладывается справа налево, иначе следующий лист придется заводить под предыдущий, что крайне неудобно, особенно при монтаже в одиночку. Погода выдалась не очень, моросил дождь, был ветер, передвигался по крыше, как кошка, пытаясь вцепиться ногами в обрешетку. Все двенадцать листов черепицы (115х350 см) получилось уложить за полдня.
После черепицы дошли руки до заземления, из-за которого не были до конца уложены лаги перекрытия. Gonzik1 использовал уголок 50х50х4 мм, соединение из металлической полосы 40х4 мм, плюс отрезок самонесущего изолированного провода (СИП).
Далее закрыли всю конструкцию защитной мембраной, поставили дверь, настелили половую доску на террасе, приступили к обшивке фасада имитацией бруса. Обналичку сразу же обрабатывали защитной пропиткой. В процессе работ умелец внес корректировку в проект – сделал третье окно, так и света будет больше, и вид из окна притягательный.
Внутренние работы
С окончанием отпусков процесс строительства максимально замедлился, так как свободные выходные выпадали не каждую неделю, но продолжился. Закончил с полом – черновой по лагам из ОСП, поверх ветрозащитная мембрана, между лагами плиты каменной ваты, обрешетка, и на нее снова ОСП. В качестве финишного покрытия предполагается линолеум. Также дом обзавелся еще одним окном.
Завел в дом электричество, утеплил периметр каменной ватой, поверх пароизоляция и вагонка в качестве облицовки.
Процесс отделки продолжился по тому же алгоритму, контрастные наличники на оконных проемах добавили дому декоративности. Все внутренние стены будут зашиты вагонкой.
Gonzik1
Печи не планируется, домик сезонного проживания – весна, лето, осень. Планирую повесить электрические конвекторы, у меня с электричеством там никаких проблем, три фазы, новая подстанция, 15 кВт на участок.
Для всех заинтересованных умелец выложил расчет материалов (вся использованная доска длиной по 6 метров):
- фундаментные блоки 200×200×400 мм, 30 штук;
- доска 50х100 мм, 8 штук (для нижнего слоя обвязки);
- доска 40×100 мм, 96 штук – в остатке примерно 8 штук;
- доска 25×10 мм, 128 штук – в остатке примерно 12 штук;
- брус 100×100 мм, 3 штуки;
- рейка 25×50 мм, 15 штук;
- имитация бруса 18,5×146, 100 штук – в остатке примерно 15 штук;
- утеплитель, каменная вата 1200×600×100 мм, 28 упаковок (по 6 плит) – осталась упаковка;
- ветрозащитная мембрана 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона;
- пароизоляция 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона – в остатке примерно 0,5 рулона;
- ОСП 3 2500×1200×9 мм, 15 штук (черновой и чистовой пол) – в остатке примерно 1,5 плиты;
- металлочерепица 350×115 см, 12 листов;
- вагонка 12,5×96 см, 370 штук (10 упаковок) – не факт, что хватит, частично использовал на подшивку туалета, а стены еще не окончены;
- окна деревянные 1000×1000 мм, 3 штуки;
- входная металлическая дверь 2050×900 мм, 1 штука;
- защитная пропитка для дерева, 10 литров – в остатке 3 литра, но дом покрыт только в один слой.
С учетом самостоятельного строительства и отделки смета получилась вполне бюджетная.
Gonzik1
- Фундамент - 2500 рублей.
- Доски на каркас, ветрозащита, пароизоляция, имитация бруса (наружная отделка), вагонка (внутренняя отделка), утеплитель и т. д. - 110000 рублей.
- Металлочерепица - 20000 рублей.
- Дверь - 13 200 рублей.
- Окна - 4 200 рублей х 3 = 12600 рублей.
- Проброс СИП до дома - 3000 рублей (с самим кабелем).
- Пропитка - 3600 рублей.
Электрику еще только собираюсь разводить по дому, думаю, уложусь тысяч в 8-10. Стоимость гвоздей, саморезов, скоб для степлера и т. д., и т. п. не привожу, ибо уже не помню, сколько чего закупил. Итого: около 165000 рублей.
За еще один непродолжительный, но плодотворный отпуск – закончил с электрикой, закончил внутреннюю обшивку вагонкой и покраску, сделал гарнитур на кухню, доделал террасу. На террасу постелил доску 100×40 мм, брал нестроганую, обрабатывал электрорубанком, после покрыл пропиткой в два слоя. За прошедшую зиму все на месте, ничего не повело, не рассохлось и не перекосилось. В планах у умельца достроить второй блок, но и эта проба пера на высоте – отличная дача для семейного отдыха.
